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Richard Schultz

Versteckte Heiligtümer

Wanderungen zu Kapellen und Kultmalen
im Pfälzer Wald

Inhaltsverzeichnis

Eremitenklause und Wallfahrtstätte:

Die Kolmerbergkapelle über Dörrenbach

St. Gertraud lädt ein zu Rast und Herberge

Die Gertraud-Kapelle bei Busenberg und Erlenbach

Das Winterkirchel

Von Erfweiler auf steilen Pfaden zur Himmelspforte

In Todesnot dem Namenspatron gelobt:

Die St. Georgskapelle bei Gossersweiler

Gesetzt zur Sühne für eine Bluttat

Ein Steinkreuz bei Dernbach erinnert an die mittelalterliche Sühnepraxis

Eine Gottesburg vor dem Teufelsberg

Seit Jahrhunderten mit ungebrochener Anziehungskaft: Die Wallfahrt zur Annabergkapelle

Die reuige Sünderin unter dem Wetterkreuz

Ein steiler Kreuzweg führt zum Ottilienberg über St. Martin

„Darf man das Kreutz auch anbethen?“

Wanderung zu den Wetterkreuzen über Maikammer und Diedesfeld

"Nicht der Drache sei mir Führer!"

Unterwegs zu den Kreuzen über Hambach

Unterm Schutz der Madonna

Das Studerbild an der „Weinspange“

Zum Trost in Not und Tod

Den Vierzehn Nothelfern geweiht: die Klausenkapelle bei Königsbach

Wiedererstanden nach schwerer Kriegsnot

Die Michaelskapelle bei Deidesheim

Unter dem Schutz der Evangelisten

Das alte Wetterkreuz über Wachenheim

Glaubenszeugnis an uralten Höhenwegen

Ein Martyrer der Frankenzeit gab dem Lambertskreuz seinen Namen

Wo Petrus Donar verdrängte

Die "Heiligenkirche": Ein altes Quellheiligtum über Bockenheim

Eremitenklause und Wallfahrtstätte:

Die Kolmerbergkapelle über Dörrenbach

Pilgern heißt, sich auf den Weg machen. Und es sind gerade die Fußwallfahrten – etwa nach Santiago de Compostela -, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Aber es müssen nicht immer die berühmten Wallfahrtsorte sein: Pilgerwege und Pilgerziele finden sich ebenso in der Pfalz, vor der Haustüre sozusagen. Auch wer "Unserer Lieben Frau vom Kolmerberg" einen Besuch abstatten will, muss sich zu Fuß auf den Weg machen, und es geht nicht ohne ein paar Schweißtropfen. Obwohl nicht einmal 500 Meter Luftlinie vom Ortskern Dörrenbachs entfernt, gilt es doch gut 100 Höhenmeter auf schmalem Waldpfad zu steigen, um das Pilgerziel am Südhang des Kohlbrunnbergs zu erreichen.

Die Kolmerbergkapelle

Wer auf den von hohen Waldbäumen umsäumten Platz tritt, sieht auf den ersten Blick, dass viele Jahrhunderte an der Wallfahrtsstätte gebaut haben. Der älteste Teil ist der Chorraum. Von einem barocken Dachreiter überkrönt, nimmt er die Mitte des langgestreckten Baukomplexes ein. Wie die  gotischen Fenstern erkennen lassen, entstand er in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Doch ist das Heiligtum am Kolmerberg weitaus älter. Manche Autoren vermuten hier schon eine vorchristliche Kultstätte, vielleicht ein Quellheiligtum. Denn eine starke, heute verdeckte Quelle entspringt am westlichen Zugang zum Platz. Es ist durchaus denkbar, dass an dieser Stelle in fränkischer Zeit ein Eremit seine Klause, seine Cella baute - so wie im nordpfälzischen Zell oder im saarländischen St. Wendel. Darauf kann der ursprüngliche Name "Celborn" verweisen, der im ältesten schriftlichen Zeugnis aus dem Jahr 1470 vermerkt ist. Und auch die Sage erzählt von einem frommen Klausner, der mit dem Wasser einem von Krankheit gequälten Rittersmann zur Heilung verhalf, woraufhin dieser der Gottesmutter aus Dank die Kapelle baute.

Im 15. Jahrhundert jedenfalls war die Maria Hilf-Kapelle schon eine vielbesuchte Wallfahrtstätte und hatte vermutlich einen eigenen Kaplan. Doch im Zuge der Reformation wurde 1531 die Kaplanei aufgelöst. Ihre Güter dienten nun dem Unterhalt der protestantischen Pfarrei Dörrenbach. Damit hörte auch die kirchliche Wallfahrt auf. Von alle Bildwerken geplündert, blieb die Kapelle geschlossen. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde sie bis auf den Chor abgerissen. Erst mehr als hundert Jahre später, im Jahr 1719, kam sie in den Besitz der Katholiken zurück. Und auch die Wallfahrt lebte wieder auf, nachdem eine unbekannte Person aufgrund eines Gelöbnisses ein Muttergottesbild in den Ruinen aufgestellt hatte – wohl das heute noch verehrte spätgotische Gnadenbild.

Nach und nach wurde die Kapelle wiederhergestellt und ein Langhaus angebaut. Erneut zogen  Einsiedler auf den Kolmerberg: Der erste, Bruder Franz Schallung, kam schon im Jahr 1719, den zweiten, Bruder Johannes Velben, vertrieb die Französische Revolution aus seine Zelle. 1794 wurde die Kirche verwüstet und das Bruderhäuschen niedergebrannt. Zum zweiten Mal kam die Wallfahrt völlig zum Erliegen. Doch wunderbarerweise entging das Gnadenbild der Zerstörung, man hatte es wohl vorsorglich versteckt.

An der Instandsetzung der Kapelle nach der Revolutionszeit hatte wieder ein Eremit großen Anteil: der Waldbruder Martin Schaaf. Er baute ab 1804 die Sakristei und das heute noch bestehende Wohngebäude an den Kapellenchor an, erweiterte das Langhaus und errichtete den Ölberg mit seinen lebensgroßen Figuren. Doch mehr und mehr erregte der Waldbruder durch seinen weniger frommen Lebenswandel Ärgernis. So wusste noch August Becker in seiner 1857 erschienenen Volkskunde "Die Pfalz und die Pfälzer" von ihm zu schreiben: "Ein großer, stattlicher Mann in Oberländer Bauerntracht, – durchaus kein Askete. Man erzählte, er hätte in einer Krankheit das Gelübde getan, keinen Wein mehr zu trinken. Als er wieder gesund wurde, aß er den Wein mit dem Löffel." Schließlich brachte man ihn dazu, seine Wohnung bei der Kapelle aufzugeben.

Seither gibt es keinen Einsiedler mehr auf dem Kolmerberg. Doch ein beliebtes Pilgerziel blieb die Maria Hilf-Kapelle. Zwei Wallfahrtsfeste haben sich bis heute erhalten: Christi Himmelfahrt, das als Familienwallfahrt gestaltet ist, und die Wallfahrt zur „Kreuzerhöhung". An den Sonntagen dazwischen findet immer um 16 Uhr ein Waldgottesdienst statt. (Außerhalb der Gottesdienste ist die Kapelle geschlossen.)

Und auch in die ehemalige Eremitenwohnung kehrt immer wieder Leben ein, wenn kleinere Gruppen sie als Übernachtungs- und Freizeitstätte nutzen.

Der Weg

Ein guter Ausgangspunkt für die Wanderung zur Kolmerbergkapelle ist der kleine Parkplatz rechts vor dem Ortseingang von Dörrenbach (am Freilichttheater). Von hier führt ein Pfad hinunter in das Tälchen, das auf das Dorf zu läuft. Am gegenüberliegenden Waldrand trifft man auf den von Bad Bergzabern kommenden Wanderweg (Markierung Grünes Dreieck), der auch Teil des Pfälzer Weinsteiges ist (rot-weiße Markierung). In nur wenigen Minuten wird das Winzer- und Urlaubsdorf erreicht, das mit seinen idyllischen Fachwerkhäusern zu den beliebtesten Ausflugszielen an der Weinstraße zählt. Eine ganz besondere Attraktion ist die mittelalterliche Wehrkirche in der Ortsmitte mit ihren Schutzmauern und Türmen. In ihrem Inneren weist sie sogar spätmittelalterliche Wandmalereien auf, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts wieder aufgedeckt wurden.

Direkt hinter der Kirche zeigt eine geschnitzte Bildtafel den Weg zur Kolmerbergkapelle. Eine Treppenanlage führt an der Wehrmauer vorbei und durch Gärten zur Schule. Immer dem Schild "Kapelle" folgend (weiterhin Wegmarkierung Grünes Dreieck und Weinsteig) geht es durch die Schulstraße zum Waldrand und in ständigem Anstieg quer durch den Wald zur Wallfahrtsstätte hoch. Nach einer guten Viertelstunde ist das Ziel erreicht: der von 13 Kreuzwegstationen mit einer großen Kreuzigungsgruppe umstandene Kapellenkomplex.

Wer nicht auf demselben Weg zurückgehen will, kann nun noch die Tour mit einem Abstecher zum etwas mehr als ein Kilometer entfernten Stäffelsbergturm verbinden. Er ist einer der prächtigsten Aussichtstürme im Pfälzer Wald. Man folgt dazu weiter den bisherigen Markierungen (Grünes Dreieck und Weinsteig) und umrundet  so auf zunächst recht bequemem Weg den Talkessel, in dem Dörrenbach liegt. Gleich hinter der großen Wegespinne (eine Sandsteinstele trägt den Namen "Am Bild") treffen wir auf den Dörrenbacher „Gebrüder Grimm Märchenweg“, der phantasievoll einige Grimm'sche Märchen figürlich in Szene setzt - an dieser Stelle die Sterntaler-Geschichte. Hier zweigt der Wanderpfad ab zum 481 Meter hohen Stäffelsberg. Unterhalb des Gipfels, in einem alten Steinbruch, trifft man auf das Hexenhäuschen mit Hänsel und Gretel im Käfig, etwas weiter oben auf den Goldesel aus dem „Tischlein deck Dich“-Märchen. Außerdem finden sich in den Bäumen Skulpturen der Kunstschule "Villa Wieser" (Herxheim), die im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2011 gestaltet wurden. Nur noch wenige Meter sind es jetzt zur Kuppe des Stäffelsberges, auf dem der 21 Meter hohe Betonturm thront. Er ist eine grandiose Aussichtskanzel, die eine herrliche Rundsicht über den Wasgau und die Rheinebene freigibt.  Auch hier erwartet die Wanderer eine Kunstinstallation: Seit der letzten Turmsanierung 2010 schmückt die Außenseite eine riesige Rosengirlande aus mit Goldstaub patiniertem Stahl, die der  Künstler Karlheinz Zwick gestaltet hat – eine "poetische Hommage an das Dornröschendorf Dörrenbach".

Wir verlassen die Bergkuppe mit den gleichen Markierungen Richtung Südwesten. Nach 500 Metern erwartet uns Rapunzel, die aus einem Baumstumpf-Turm das Haar herablässt. An der nächsten Wegverzweigung biegen wir mit dem Dornröschen-Rundwanderweg links ab. Nach etwa 700 Metern stößt man auf einen kleinen Waldparkplatz mit Schneewittchen vor dem Zwergenhaus. (Wer den anfangs beschriebenen steilen Anstieg scheut, kann auch von hier aus auf ebenem Weg die Kolmerbergkapelle erreichen.) Ein schmales Fahrsträßchen (Markierung Nr. 14) führt  in einer viertel Stunde in die Ortsmitte zurück, wo mehrere Gaststätten und Weinstuben auf eine Einkehr warten.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp sechs Kilometer. In Verbindung mit dem Märchenweg (mit "Märchenweg-Preisrätsel"!) ist die Wanderung auch für Kinder sehr attraktiv.

Kolmerbergkapelle: http://www.kath-kirche-am-viehstrich.de/Doerrenbach/Geschichte/Kolmerberg.htm

Gebrüder Grimm Märchenweg:
http://www.doerrenbach.de/tourismus/wandern/maerchenweg.php

Einkehrmöglichkeiten:
Siehe das Gaststättenverzeichnis auf http://www.doerrenbach.de/gastro/index.php

© Text und Fotos: Richard Schultz

St. Gertraud lädt ein zu Rast und Herberge

Die Gertraud-Kapelle bei Busenberg und Erlenbach

Recht still ist es geworden um die St. Gertraud-Kapelle zwischen Erlenbach und Busenberg. Rings vom Wald umsäumt, liegt sie in einem idyllischen Wiesengrund, kaum 50 Meter unterhalb der nach Bad Bergzabern führenden Bundesstraße. Meist sind es nur noch Wanderer und Feriengäste, die auf ihrem Weg durch die schöne Wasgaulandschaft kurze Rast an dem kleinen Heiligtum einlegen. Da passt es auch, dass die heilige Äbtissin Gertrud, der das Kapellchen geweiht ist, im Mittelalter als Patronin der Reisenden verehrt wurde. Kaum jemandem jedoch ist noch in lebendiger Erinnerung, dass dieser Ort bis weit ins letzte Jahrhundert hinein ein beliebtes Wallfahrtsziel war: Vor allem am Gertrud-Tag (17. März), am Fest Christi Himmelfahrt oder am Dreifaltigkeitssonntag zog die Landbevölkerung aus dem Dahner Tal und dem nahen Elsass hierher, um den Segen für ihre Arbeit und für die Feldfrüchte zu erbitten. Denn die Heilige, die in merowingischer Zeit - im 7. Jahrhundert - als erste Äbtissin das Kloster Nivelles bei Brüssel leitete, gilt auch als Schutzpatronin der Gärtner und Bauern.

Kapelle St. Gertraud

Doch wie schon gesagt: Noch mehr wurde Gertrud, die selbst eines der ersten Pilgerhospize bauen ließ, als "Schutzherrin der Landstraße" und Patronin der Reisenden und Pilger verehrt. Das könnte ein Hinweis sein, dass die Kapelle schon in ihrer Entstehungszeit an einem Pilgerweg lag. Heute jedenfalls führt der erst vor wenigen Jahren rekonstruierte Pfälzer Jakobsweg nah vorbei - wie auch an der dem heiligen Jakobus geweihten Kirche von Busenberg. Erste historische Informationen über die Kapelle verdanken wir aber keinen Pilgerberichten, sondern einem Streit um die Besitzrechte, den 1548 der Graf von Leiningen und Junker Eckprecht von Dürkheim auf der Falkenburg miteinander ausfochten. Dabei nahm man seitens der Leininger, die Herren über die Pfarrstelle Vorderweidenthal waren, die Kapelle mit ihren Einnahmen für sich in Anspruch. Eckprecht aber, der auf der Burg Lindelbrunn saß, machte geltend, "dass die Kapelle St. Gertraud auf seinem Grund und Boden gelegen und von seinen Eltern nämlich dem 'Schwartzen Hertwig' gestiftet worden sei, dass ein Bruder da gesessen, der den Eltern des Junkers und diesem selbst dienen und fronen musste und dass die Kapelle von seinen Kirchgeschwornen zu Busenberg versehen wurde, bis im Bauernkriege die Kirchgeschwornen zu Weidentall sich ihrer bemächtigten." (Glasschröder, Urkunden zur Pfälzischen Kirchengeschichte im Mittelalter.)

Das damalige Bauwerk ist in den Wirren der Zeit wohl untergegangen. Denn baugeschichtlich wird die jetzige Kapelle dem 18. Jahrhundert zugeschrieben - auch wenn über dem Rundbogenportal das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung, 1548, eingemeißelt wurde. Dem bescheidenen Kirchlein, einem Quadrat von etwa sechs auf sechs Metern, ist eine Vorhalle mit etwas niedrigerem Walmdach vorgelagert. (Bis zur Renovierung im Jahr 1954 war auch sie ein geschlossener Raum.) Anrührend der Blick durch die beiden kleinen Guckfenster der Westseite in den Kapellenraum: Ein großes, aus neuerer Zeit stammendes Wandbild, das in der Breite die ganze Chorwand einnimmt, zeigt die Patronin der Kirche, Gertrud, schwebend über der lieblichen Wasgaulandschaft mit Burg Berwartstein in der Mitte. Den Abtsstab in der Hand segnet sie Mensch, Tier und Flur - gemäß dem alten Spruch:

Sankt Gertraud
führt die Kuh zum Kraut,
das Ross zum Zug,
die Bienen zum Flug.

Der Weg

St. Gertraud ist heute ein verstecktes Heiligtum. Obwohl die Straße so nahe vorbeiführt, lässt sie sich nur zu Fuß erreichen, am schnellsten von Erlenbach aus. Etwas mehr als ein Kilometer sind dabei zu gehen. Um aber auch die herrliche Wasgaulandschaft genießen zu können, wählen wir als Ausgangspunkt für unsere Wanderung den Waldparkplatz oberhalb des Weißensteinerhofes zwischen Busenberg und Erlenbach. Man erreicht ihn über das Sträßchen, das von der Bundesstraße 427 (von Bad Bergzabern kommend nach links) zu dem Aussiedlerhof mit Gastwirtschaft abzweigt. Nach weiteren 150 Metern liegt linksseitig der Wald-Parkplatz. Vom Ostende des Parkplatzes aus folgen wir dem Rundwanderweg 5  durch Wald und Wiesen bis zum Einschnitt eines Wiesentälchens, in dessen Grund nach rechts ein Pfädchen hinabführt. Schon nach 100 Metern stehen wir am Ziel: Sankt Gertrud lädt ein zu Rast und Herberge. (Wegstrecke bis hierher: rund 1,5 Kilometer.)

Zur Fortsetzung der Wanderung bleiben wir auf dem Pfad, der uns an einem Fischweiher vorbei nach dreihundert Metern an eine Weggabelung bringt. Hier folgen wir der Ausschilderung nach Erlenbach und zum Berwartstein. Wir durchqueren fast das ganze Dorf, bis rechts ein mit roter Raute und gelbem Balken markierter Wanderweg Richtung Drachenfelshütte und Busenberg abzweigt. Er führt hoch in den Wald, gibt aber zuvor einen prächtigen Blick auf die Ende des 19. Jahrhunderts wiederaufgebaute Burg Berwartstein über der anderen Talseite frei.

Bevor die Anhöhe erreicht ist, rechts im Wald ein weiteres verstecktes Kulturdenkmal: ein mannshohes Sandsteinkreuz, wohl aus der Barockzeit, dessen Inschrift auf dem geschwungenen Sockel kaum mehr zu entziffern ist. Bei der nächsten Wegverzweigung folgen wir weiter der roten Raute. Die imposante Felsnase des fast 60 Meter hohen Heidenbergpfeilers zur Rechten, erreichen wir - kurz vor einer hölzernen Schutzhütte - eine Wegspinne. Hier zweigt der Rundwanderweg 4 (auch „Bärensteig“) zur Drachenfelshütte ab. (Wer ausreichend Zeit hat, kann zuvor von der Schutzhütte aus noch leicht den Jüngstberg mit seiner schönen, 491 Meter hohen Aussichtskanzel besteigen.) Immer der „4„ folgend, gelangen wir nach eineinhalb Kilometer Wegstrecke zur Pfälzerwaldvereinshütte am Fuß der malerischen Ruine Drachenfels. Da die Felsenburg - eine der charakteristischsten ihrer Art - in nur einer viertel Stunde zu erreichen ist, sollte man eine Besichtigung nicht versäumen. 150 Meter lang ist das Buntsandstein-Riff , auf dem einst - bis zur Zerstörung im Jahr 1523 - die Gebäude thronten. Den Aufstieg durch in Fels gehauene Gänge, über Treppen und Leitern zur Oberburg lohnt ein wunderschöner Rundblick über das Dahner Felsenland. Nach der verdienten Einkehr in der Drachenfelshütte ist man - dem gelben Balken folgend - nach einem knappen Kilometer wieder am Parkplatz.

Einen nachdenklichen Schlusspunkt zu unserer Tour kann der Besuch des alten jüdischen Friedhofs von Busenberg setzen. Er liegt nördlich der Einmündung des Fahrweges in die Bundesstraße und ist vom Parkstreifen links vor der Kreuzung mit wenigen Schritten zu erreichen.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Rund acht Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Drachenfelshütte:  mittwochs und samstags ab 11 Uhr, sonn- und feiertags ab 9 Uhr;
Öffnungszeiten des Weißensteiner Hofs: täglich außer montags; an Freitagen von Mai bis November nur über Mittag.
(http://www.busenberg.de/cms/index.php/gastronomie)

© Text und Fotos: Richard Schultz

Das Winterkirchel

Von Erfweiler auf steilen Pfaden zur Himmelspforte

Eine Himmelspforte sucht man nicht im Tal. Auch die Kapelle "Maria Himmelspforte" im Wasgau ist nur auf steilen Pfaden zu erreichen. 365 Meter hoch liegt sie auf einem Bergrücken zwischen Erfweiler und Hauenstein - hundert Meter unter dem Gipfel des Winterbergs, von dem sich der gängigere Namen "Winterkirchel" ableitet.

Noch keine 70 Jahre alt ist der heutige Bau, doch gab es hier schon in älterer Zeit eine Verehrungsstätte der „Gottesmutter vom Winterkirchel“. In seinem Büchlein „Kapellen im Bistum Speyer“ berichtet Fred Weinmann: „Noch im Jahr 1948 stand man hier vor den moosüberzogenen, verwitterten Mauerresten einer Kapelle etwa von der Größe eines Wohnraums. Der steinerne Fensterbogen dieser Ruine behütete ein verblichenes Madonnenbild.“ Offensichtlich stammte das alte Gemäuer aus dem Jahr 1748. Darauf verweist ein erhaltener Schlussstein, der in den neuen Bau eingefügt wurde. Aber schon 1789 wurde dieses Kirchlein zerstört und abgetragen, wie ein Vermerk in der Kirchenrechnung der Pfarrei Dahn belegt.

Das Winterkirchel

Mehr als eineinhalb Jahrhunderte blieb das Winterkirchel eine Trümmerstätte, bis in den Weltkriegen Soldaten aus Erfweiler für glückliche Heimkehr den Wiederaufbau gelobten. 1948 löste Pfarrer Eugen Barudio mit der Dorfgemeinschaft das Gelöbnis ein – finanziell unterstützt von den Nachbargemeinden. Damals führte am Winterkirchel der Alte Schuhfabrikweg nach Hauenstein vorbei. Tag für Tag schleppten mehr als 200 Frauen und Männer aus Erfweiler,  unterwegs zur Arbeit in die Schuhfabriken, das Baumaterial zum steilen Bergsattel hoch. So konnte schon im Sommer 1949 der Bau vollendet werden. Am Vortag des Festes Mariä Himmelfahrt weihte Bischof Joseph Wendel die neue Kapelle auf den Titel „Maria Himmelspforte“ - eine Anrufung, die der Lauretanischen Litanei entstammt.

Wer heute von Erfweiler aus zur „Gottesmutter vom Winterkirchel“ hochsteigt, kann einem eindrucksvollen künstlerischen Stationenweg folgen. Denn von Anfang an waren die Prozessionen zur Kapelle mit dem Rosenkranzgebet verknüpft. So entstand die Idee, den Weg mit Bildstelen zu den "Rosenkranzgeheimnissen" (Gebetsanrufungen, die sich auf das Leben und Wirken Jesu beziehen) zu säumen. Der Bildhauer Karl Heinrich Emanuel, der auch das Otto-Portal am Speyerer Dom fertigte, schuf bis 1955 auf fast mannshohen Sandsteinblöcken die Reliefs zum freudenreichen Rosenkranz. Sie haben die Kindheitsgeschichte Jesu zum Thema. Die weiteren Stationen zum schmerzensreichen und glorreichen Rosenkranz, die an das Leiden und die Auferstehung Jesu erinnern, ergänzte 1984 der Künstler Heinz Siebert.

Oben auf dem von hohen Waldbäumen umstandenen Bergsattel empfängt den Wanderer die erstaunlich weiträumige Kapelle, die aus einer nach drei Seiten offenen Vorhalle und einem halbkreisförmigen Chorraum besteht. Acht Sandsteinsäulen tragen das mächtige Walmdach mit seinem imposanten offenen Dachstuhl, in dem zwei kleine Glocken hängen. Den spitzen achteckigen Dachreiter bekrönt als Wetterfahne ein zum Gericht blasender Posaunenengel. Er ist aus dem Stahlblech eines alten Wehrmachtsautos gefertigt.

Innen laden Kirchenbänke zur Rast und zur stillen Betrachtung ein. Hinter dem schmiedeeisernen Gitter, das die Vorhalle vom Chor trennt, thront über dem Altar königlich erhaben die Figur der gekrönten Gottesmutter mit dem Kind. Viel bewegter, ja schwungvoll dagegen die Verkündigungsszene auf der Vorderseite des Altartischs. Reicher Blumenschmuck zeugt von liebevoller Verehrung, brennende Kerzen erzählen von all den Bitt- und Dankgebeten, die hier zur Himmelspforte geschickt werden. Und von froh gelaunten Wanderern in Schwung gebracht, tönt immer wieder der helle Klang der Glöckchen durch die Gipfel der Bäume.

Der Weg

Ausgangspunkt der Wanderung ist die kleine Wegkapelle am nordöstlichen Ortsausgang von Erfweiler. Man erreicht sie, indem man in der Dorfmitte rechts abbiegt und an der Kirche vorbei durch die  Winterbergstraße bis zu den Vereinsheimen fährt, wo man auch parken kann. Das Kapellchen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wie das Winterkirchel aufgrund eines Gelübdes gebaut. Sein Inneres schmückt ein großes Wandbild, das mit der Verkündigung des Engels an Maria den ersten Gebetsruf des freudenreichen Rosenkranzes aufgreift. Eine Holztafel vor der Kapelle weist den Weg zum Winterkirchel. Gemächlich führt er durch den idyllischen, von Sandsteintürmen flankierten Talgrund, begleitet von vier Bildstelen mit den weiteren Szenen der Kindheitsgeschichte Jesu. Nach fünfhundert Metern gabelt sich an einem Steinkreuz der Weg. Wir folgen nach links den Schildern "Winterkirchel" und "Alter Schuhfabrik-Arbeiterweg" – nun schon die Bilder zum schmerzensreichen Rosenkranz  an der Seite.  Auch bei einer erneuten Verzweigung am Talschluss halten wir uns links. Beim Motiv des kreuztragenden Jesus wird der Weg schmäler. Markiert mit den Nummern 5,6, 7 und an den Stationen des glorreichen Rosenkranzes vorbei, steigt er durch den linken Hang der Waldschlucht hoch zu unserm ersten Ziel - dem Winterkirchel.

Von der Kapelle aus setzen wir die Wanderung, dem gelben Punkt und der grün-weißen Welle des Pfälzer Waldpfades folgend, zum "Wanderheim Dicke Eiche" fort. Der 1,6 Kilometer lange Weg führt nach einer kurzen Steigung auf etwa 400 Metern Höhe um den Talkessel mit der Queichquelle herum. An einer Stelle gibt er einen wunderschönen Ausblick auf den Talgrund und die gegenüberliegenden Waldhänge mit ihren kühnen Felsformationen frei. Bei einer Wegespinne treffen wir auf ein über dreihundert Jahre altes Naturdenkmal, die mittlerweile umgestürzte "Dicke Eiche". Nun sind es nur noch wenige hundert Meter auf dem Fahrweg bis zur gastlichen Hütte des Pfälzerwaldvereins, die von dem Baumkoloss ihren Namen hat.

Nach der verdienten Einkehr steuern wir einen weiteren Aussichtspunkt, den "Hegerturmblick" an. Dazu folgt man von der Hütte aus zunächst wieder eine kurze Strecke dem gelben Punk bis zu einer Wegespinne. Hier schlagen wir, einem Holzschild folgend, den Weg nach Erfweiler ein, der nach 50 Metern als "Sommerhalder Pfad" (Nummer 65) den Hang hinab zu einem weiteren Forstweg führt. Auf diesem Weg mit der Nummer 58 bleiben wir, auch wo  er sich vom Sommerhalder Pfad wieder trennt. Nach etwas mehr als einem Kilometer zweigt am Rettungspunkt 395 in einer scharfen Biegung ein unscheinbares Pfädchen zu einem Felsvorsprung mit einer Ruhebank ab – unser Aussichtspunkt. Er eröffnet einen prächtigen Blick auf den darunter liegenden Felsturm und über Erfweiler hinweg zu den Altdahner Burgen und dem Hohen Eyberg am Horizont. Zurück auf dem Weg Nummer 58 umrunden wir weiter den Sorgenberg, bis er auf den Wanderweg mit der grün-blauen Markierung trifft. Auf diesem abwärts, gelangen wir nach einem Kilometer bei dem Wegkreuz wieder ins Tal,  wo uns der "Rosenkranzweg" in wenigen Minuten zum Ausgangspunkt zurückführt.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp 9 Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten des Wanderheims Dicke Eiche: samstags und sonntags, im Sommerhalbjahr auch mittwochs (http://pw.pfaelzerwaldverein-hauenstein.de/wanderheim/).

Weitere Hinweise:
An jedem 13. eines Monats – auch im Winter – findet vom Ortsausgang von Erfweiler aus eine Rosenkranz-Prozession zur Kapelle Maria Himmelspforte statt (jeweils um 14.15). Das Hauptwallfahrtsfest wird an Mariä Himmelfahrt, 15. August, gefeiert.

© Text und Fotos: Richard Schultz

In Todesnot dem Namenspatron gelobt:

Die St. Georgskapelle bei Gossersweiler

Nur wenige historische Ereignisse haben sich tiefer ins Bewusstsein der Pfälzer eingegraben, als der Pfälzische Erbfolgekrieg. 1685 war Karl II., Kurfürst von der Pfalz, kinderlos gestorben: Anlass für den französischen König Ludwig XIV., im Namen seiner Schwägerin Liselotte von der Pfalz, der Schwester Karls, das Erbe einzufordern - gegen deren Wille und gegen alle Absprachen. Ein ganzes Jahrzehnt lang überzog der Sonnenkönig die Kurpfalz und weite Teile Europas mit einem verheerenden Krieg, um seine Ansprüche durchzusetzen. Als der Konflikt 1697 mit dem Frieden von Rijswijk endete, war das Gebiet die Pfalz systematisch verwüstet; Burgen und Schlösser waren niedergebrannt, Städte wie Speyer und Worms fast dem Erdboden gleichgemacht. Die Not hatte für die Pfälzer damit aber noch kein Ende. Kaum vier Jahre später brach ein neuer Krieg um die Nachfolge des letzten Habsburgers auf dem spanischen Thron aus, der die Pfalz wiederum länger als ein Jahrzehnt zu einem der Kampfschauplätze machte. Allein die damals französische Festung Landau wurde in dieser Zeit fünfmal belagert und wechselseitig eingenommen, zuletzt im Sommer 1713.

Die Kapelle St. Georg

Von dieser europaweiten Auseinandersetzung zeugt bis heute ein unscheinbares Kapellchen auf der Anhöhe zwischen den südpfälzischen Dörfern Gossersweiler und Völkersweiler: Dicht am Waldrand gelegen, erhebt sich hier die Georgskapelle oder "Jergenkapelle", erbaut in jener leidvollen Zeit von Georg Glaser aus Gossersweiler. Dieser war, wie Fred Weinmann in seinem Buch "Kapellen im Bistum Speyer" berichtet,  bei der Belagerung von Landau im Jahr 1713 von einem plündernden Marodeur durch einen Stich schwer verletzt worden. In seiner Todesnot gelobte der Verwundete seinem Namenspatron, eine Kapelle zu bauen, falls er überlebe. Wie durch ein Wunder genesen, suchte er sein Gelübde zu erfüllen: 1722 erhielt er von der bischöflichen Behörde die Erlaubnis zum Bau, und schon ein Jahr später stand das Kirchlein auf dem Wingertsberg. Drei Morgen Acker hatte er für dessen Erhalt zur Verfügung gestellt, dazu stiftete er ein Messgewand und einen Kelch.

Die Gläubigen der Umgebung nahmen das kleine Gotteshaus von Anfang an gerne an. Entlang der Kreuzwegstationen, mit deren Aufstellung schon der Erbauer begonnen hatte, pilgerte man an den Festen des heiligen Georg und der heiligen Anna zur Kapelle, um hier Gottesdienste zu feiern, und jeden Sonntagnachmittag wurde der Rosenkranz gebetet. Trotz der großen Armut in der Bevölkerung fanden sich immer wieder Stifter, die den kleinen Barockbau mit Zuwendungen bedachten: etwa für den bis heute erhaltenen Altar aus klassizistischer Zeit, oder für das Türmchen mit seiner kleinen Glocke aus dem 19. Jahrhundert. Einen beklagenswerten Verlust musste das Kapellchen im Jahr 1970 erleiden, als bei einem Einbruch die Altarfiguren, eine Gottesmutter und ein heiliger Georg, gestohlen wurden. Doch wenn es jetzt auch an künstlerisch wertvoller Ausstattung fehlt, zeugen das frisch renovierte Dach, der makellose Anstrich und die liebevoll gepflegte Anlage vom Stellenwert, den die St. Georgskapelle bis heute in den Herzen der Bevölkerung des Gossersweilerer Tals hat.

Der Weg

Die reizvolle Umgebung verlockt dazu, den Besuch der St. Georgskapelle mit einer Felsenwanderung zu verbinden, für die Völkersweiler der Ausgangspunkt ist. Auf der L 494 von  Landau oder Annweiler kommend, fährt man rechts in den Ort hinein und stellt das Auto „Am Volkerseck“ auf dem Parkstreifen (beim Feuerwehrhaus) ab. Auf der Hauptstraße gehen wir ein kurzes Stück nach Westen und zweigen dann in die Lindelbrunnstraße ab. Hier treffen wir auf den mit blauem Balken markierten Wanderweg, dem wir nach Westen zum Dorfende und weiter bis zum Waldrand und zu der Gaststätte "Reiterstube" folgen. Nun wird es langsam sportlich: Nach weiteren 350 Metern, hinter einem Pferde-Dressurplatz und einer Wegkreuzung, zweigt linksseitig ein Pfad zu den Isselmannsteinen und zum Rötzenfels ab, markiert mit einer weiß-roten Welle. Er ist Teil des Buntsandstein-Höhenweges, der von Dimbach aus zu einer Reihe markanter Felsformationen führt. Steil geht es durch den Berghang hoch, doch lohnt schon der Ausblick von der ersten Felsnase der Isselmannsteine alle Mühe. Der Pfad läuft nun am Fuß der langgestreckten Felsenkette entlang, kreuzt einen Waldweg und steigt erneut an, hoch zum Rötzenberg. Oben weist ein Schild zum Rötzenfels, der in 450 Meter Höhe wie ein scharfgeschnittener Schiffsbug 50 Meter weit ins Tal vorspringt und atemberaubende Ausblicke in die Wasgaulandschaft gewährt. Wer schwindelfrei ist, kann bis zur Südost-Spitze vorgehen, von wo sich die umfassendste Aussicht bietet, die bis zum Trifels reicht.

Immer noch dem Felsenpfad nach geht es nun durch den Osthang des Rötzenberges hinunter in die Kehre eines Waldwegs, dem wir abwärts folgen, zunächst dem Schild "Sportplatz Gossersweiler" nach. An den zwei folgenden Weggabelungen halten wir uns rechts, bis der Weg auf ein Betonsträßchen stößt (Lindelbrunnstraße), das nach links ins Dorf Gossersweiler führt. An der St. Cyriakus-Kirche vorbei durchquert man das Dorf bis zum östlichen Ortsrand mit der Tankstelle an der L 494. Hier halten wir uns links und treffen so nach 50 Metern auf die Einmündung der St. Georgs-Straße. Begleitet von den erst in jüngerer Zeit erneuerten Kreuzwegstationen, führt sie direkt zur Kapelle auf der Hügelkuppe hoch. Bereits nach wenigen hundert Metern leuchtet zwischen den Bäumen das von einem schlanken Dachreiter bekrönte Kirchlein hervor. Das schöne Steinkreuz im Blick, lässt sich auf der Sitzbank unter dem vorgezogenen Walmdach Atem schöpfen, bevor man ins Innere der Kapelle tritt.

Am Waldrand entlang bringt uns der Weg von der Kapelle dann wieder nach Völkersweiler zur Lindelbrunnstraße zurück. Dort nach rechts zum Auto.

Erweiterte Wanderung

Wer noch Zeit und Energie hat, kann die Wanderung mit einer Überschreitung des Eichelbergs südlich von Gossersweiler etwas ausweiten. Dazu fährt man von Völkersweiler auf der L 494 in südlicher Richtung bis zur Abzweigung mit dem Hinweisschild "Gossersweiler Friedhof". Hier lässt sich das Auto entweder an der Infotafel rechts oder am Friedhof selbst abstellen. Nun folgt man zunächst neben der L 494 dem Fußgänger- und Fahrradweg Richtung Stein. Direkt auf der Kuppe zwischen den zwei Ortschaften zweigt rechts ein Pfad ab, der "Felsenweg". Er führt den Waldhang hoch und mündet hinter einem Wasserbassin in einen Waldweg. Nach weiteren 200 Metern stehen wir vor einem mächtigen Felsturm, dem Krimhildenstein. Er ist nur Kletterern zugänglich, aber schon von seinem Fuß aus gewährt er einen wunderschönen Ausblick in den Wasgau, vor allem zur gegenüberliegenden Burg Lindelbrunn. Nur wenig weiter treffen wir auf den Weg, der zum 406 Meter hohen Eichelberg ansteigt. Oben weist das Felsweg-Schild zum Westende des Plateaus, wo ein Felsvorsprung erneut einen schönen Ausblick zur Burg Lindelbrunn und zum Rötzenfels freigibt. Nun im Zickzack steil den Hang hinunter zu einer Sitzgruppe, wo wir wieder dem Felsenweg-Schild nach links folgen. In einer Wegkehre biegt rechts ein Pfädchen zu einem tiefer gelegenen Rundweg ab. Von hier aus kann man noch die "Drei Felsen" mit ihren Tischformationen besichtigen, oder dem Hinweisschild nach direkt zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
In der kürzeren Variante etwa sechs Kilometer (allerdings mit einem langen und steilen Anstieg); mit Überschreitung des Eichelbergs etwa neun Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Siehe Gaststättenverzeichnis auf http://www.gossersweiler-stein.de/tourismus_gaststaetten.htm

© Text und Fotos: Richard Schultz

Gesetzt zur Sühne für eine Bluttat

Ein Steinkreuz bei Dernbach erinnert an die mittelalterliche Sühnepraxis

Zu den ältesten Kultmalen unserer Heimat zählen die niedrigen Steinkreuze. Geduckt und unscheinbar stehen sie am Rand uralter, heute bedeutungslos gewordener Verkehrswege, in Fluren und Weinbergen, oder ganz versteckt und vergessen im Wald. Dunkle Geschichten ranken sich manchmal um sie, Erzählungen von tragischen Unglücksfällen und schlimmen Untaten. Meist aber ist die wirkliche Ursache ihrer Errichtung vergessen. Ob sie als schlichtes Grenzzeichen oder Wegweiser dienten, ob sie Mahn- und Gedächtnismal oder gar Beschwörungszeichen gegen böse Mächte waren - darüber deckt sich der Schleier der Jahrhunderte.

Gewiss aber darf ein großer Teil der alten Steinkreuze als Sühnezeichen gedeutet werden. Für das mittelalterliche Rechtswesen gehörte die Aufstellung eines Kreuzes zu den üblichen Bußleistungen nach einer Bluttat. Dies bestätigt ein Sühnevertrag aus dem 14. Jahrhundert, den der Heimatforscher Fred Weinmann ausfindig gemacht hat. Bei einer Fehde zwischen Graf Heinrich II. von Sponheim und Philipp, dem Herrn von Bolanden, waren im Jahr 1368 zwei leibeigene Bauern des Grafen erschlagen worden. „Zum Seelenheil der Erschlagenen, zu Gottes Lob und zur Besserung“ musste dann der Bolander urkundlich folgende Sühneleistung versprechen: Zwei Wallfahrten nach Rom und Aachen, ein Bußgeld von 72 kölnischen Pfennigen, 60 Pfund Wachs, zwei ewige Lichter oder zehn Pfund Heller für jedes, 20 Pfund Heller für eine „ewige Messe“ für die Toten, zu halten am Ort des Begräbnisses, sowie zwei steinerne Kruzifixe, aufzurichten wo die „armen Manne“ erschlagen wurden, und 40 Pfund Heller für jede Partei der Hinterbliebenen. - Nicht allein um Buße und Strafe für den Täter ging es also, sondern ebenso um das Seelenheil der Erschlagenen; und dem diente neben den Seelenmessen auch das Gedenkkreuz, das zum Gebet für die Opfer mahnte.

Das Dernbacher Sühnekreuz

Zu den Sühnekreuzen wird auch ein mindestens 500 Jahre altes Sandsteinkreuz bei dem südpfälzischen Dorf Dernbach gerechnet. Wenig auffällig steht es am Rand eines kleinen Parkstreifens, kaum hundert Meter hinter dem nördlichen Ortsausgang. Es ist nicht sein angestammter Platz. 2002 wurde das Kreuz von der gegenüberliegenden Straßenböschung hierher versetzt. Eine unlängst entdeckte kolorierte Federzeichnung aus dem Jahr 1564 zeigt, dass es schon damals am Weg nach Ramberg stand, ganz in der Nähe des Gerichtsplatzes und des Galgens der beiden Dörfer. Es ist ein lateinisches Kreuz, 1.20 Meter hoch und 75 Zentimeter breit. In die Rückseite ist eine Pflugschar eingeritzt. Der Volksmund gab ihm deshalb den Namen „Scharkreuz“, woraus ein „Scharrkreuz“ wurde, vielleicht in der Meinung, dass unter ihm ein Toter in ungeweihter Erde „verscharrt“ worden sei.

Andere Überlieferungen bringen das Kreuz in Beziehung zu einer Gewalttat: So soll es an den erbitterten Streit zweier Bauern erinnern, von denen der eine seinen sensenbewehrten Gegner mit der Pflugschar erschlug. Nach einem anderen Bericht wurde auf dem Acker ein Geistlicher mit dem Spaten erschlagen. Und eine dritte Version will wissen, dass hier ein Mönch des nahen Klosters Eußerthal im Streit mit den Herren der Burg Scharfeneck umgebracht wurde. Historische Belege gibt es für keine der Geschichten. Doch unwahrscheinlich ist es nicht, dass das Dernbacher Steinkreuz zur Sühne für eine Bluttat gesetzt wurde. Und so mahnt es auch heute noch die Vorübergehenden zu einem Gebet für die unzähligen Opfer von Verbrechen und Gewalt, deren Namen längst vergessen sind.

Der Weg

Ausgangspunkt unserer Wanderung, die noch zu zwei herausragenden Aussichtspunkten führt, ist der Waldparkplatz „Drei Buchen“ auf dem Sattel zwischen dem Modenbachtal und dem Ramberger Tal. Wir folgen der Markierung „schwarzer Punkt in weißem Rechteck“ und der der rot-weißen Welle des „Weinsteigs“ Richtung „Neuscharfeneck". Auf einem zunächst bequemem Forstweg erreichen wir nach etwa einem Kilometer einen Rastplatz mit schönem Ausblick auf die Burg, die sich auf einem langen Felssporn ins Ramberger Tal hineinschiebt. 100 Meter weiter zweigt links ein Pfad ab, der uns nach einem weiteren Kilometer direkt vor die Schildmauer der imposanten Ruine bringt. Man muss zur Westseite queren, um durch die Toranlage in ihr Inneres zu gelangen, wo Infotafeln des Scharfeneck-Vereins sehr anschaulich die Funktion der einzelnen Bauteile erklären. Den Aufstieg über die steile Treppe auf die Schildmauer hoch belohnt eine wunderbare Aussicht in den Wasgau und zur gegenüberliegenden Ruine Ramberg.

Von der Burg bringt uns der Weg schnell hinunter zur vielbesuchten Landauer Hütte des Pfälzerwaldvereins auf dem Zimmerplatz. Von hier lohnt sich ein Aufstieg zum südlich liegenden Orensberg. Der Pfad (immer noch die bisherige Markierung) steigt zunächst etwas stärker an und führt dann über den ehemaligen Ringwall einer frühgeschichtlichen Bergfestung und vorbei an einem Gleitschirm-Startplatz zum 564 Meter hohen Orensfelsen. Steil über dem Queichtal aufragend, ist er erneut ein erstrangiger Aussichtspunkt: Das ganze Trifels-Land liegt uns hier zu Füßen und bei klarem Wetter geht der Blick über die Rheinebene bis zum Schwarzwald hinüber. Man kann nun den Berg umrunden, oder auf demselben Weg wieder zur Hütte zurückkehren (insgesamt etwa 2,5 Kilometer). Vom Zimmerplatz leitet uns dann die rot-weiße Markierung westwärts bergab, Richtung Dernbach. Am Dernbacher Haus, einer weiteren Einkehrmöglichkeit, mündet der Weg in ein betoniertes Fahrsträßchen, das im Tal auf die nach Ramberg führende Autostraße stößt. Und hier, direkt hinter dem rechtsseitig beginnenden Parkstreifen und neben einem kleinen Bachlauf, erhebt sich vor dem Hang unser Sühnekreuz.

Von hier aus sollte man nicht den kleinen Abstecher ins Dorf Dernbach versäumen, wo in der katholischen Dreifaltigkeitskirche (sie war ehedem St. Jodok, dem Schutzheiligen gegen die Pest geweiht) eine kunsthistorische Attraktion auf uns wartet: ein um das Jahr 1330 entstandener Freskenzyklus, der dem Betrachter das Abendmahl, den Marientod und das Jüngste Gericht vor Augen stellt. Zurück am Sühnekreuz folgen wir dem Feldweg am Ende des Parkplatzes hoch zur imposanten Lourdesgrotte (Markierung D2). Sie wurde 1932 eingeweiht, nachdem die Dernbacher Frauen im Ersten Weltkrieg ihre Errichtung für die glückliche Heimkehr ihrer Männer gelobt hatten. Auf dem weiter waldeinwärts führenden Weg gehen wir nun auf das Dorf Ramberg zu. Nach 500 Metern kreuzt ein von oben kommender Pfad (Schild: „Dreiburgenweg“), der uns direkt in den Ort und zur Kirche St. Laurentius bringt. An der Gaststätte „Zum goldenen Lamm“ weist ein Schild den Rückweg zum Ramberger Waldhaus und zu den Drei Buchen (Markierung: roter Punkt und teilweise wieder Weinsteig). An alten Streuobstwiesen vorbei und dann steiler durch den Wald, erreichen wir so nach etwa zwei Kilometern wieder den Parkplatz.

Hinweise

Gesamtwegstrecke:
12,5 Kilometer, ohne den Abstecher zum Orensberg sind es 9,5 Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Landauer Hütte: in den Sommerferien täglich (außer freitags), sonst samstags, sonntags und (Mai bis Oktober) mittwochs (http://www.pwv-landau.de/landauer-huette.html);
Öffnungszeiten des Dernbacher Hauses: täglich außer montags (http://www.dernbacher-haus.de/);
Öffnungszeiten des Ramberger Waldhauses: mittwochs bis sonntags (http://dreibuchen-ramberg.de/).

© Text und Fotos: Richard Schultz

Eine Gottesburg vor dem Teufelsberg

Seit Jahrhunderten mit ungebrochener Anziehungskaft: Die Wallfahrt zur Annabergkapelle

Ein verstecktes Heiligtum ist die St. Annakapelle hoch über dem Weinstraßenort Burrweiler nicht. Weithin sichtbar leuchtet das weiße Gemäuer mit seinem spitzen Türmchen von einem Vorsprung des Teufelsbergs in die Rheinebene hinaus. Aber als eines der meist besuchten Pilgerziele der Pfalz ist auch die Annabergkapelle nur zu Fuß erreichbar. Und wer an einem heißen Sommertag den steilen Weg zum Kirchlein hochsteigt, wird gern an den grazilen neugotischen Kreuzwegstationen eine kleine Rast einlegen, um neuen Atem zu schöpfen.

Die Annakapelle über Gleisweiler

"Seit urvordenklichen Zeiten" soll auf dem 423 Meter hohen Bergsporn eine Kapelle zu Ehren der heiligen Mutter Anna gestanden haben - so ist auf einer Steintafel an der Ostseite des Bauwerks zu lesen. Sichere Daten über einen Ursprung der Wallfahrt gibt es jedoch nicht. Die Verehrung der heiligen Anna, der Mutter Mariens, erreichte im ausgehenden Mittelalter ihre Blüte. Anna-Legenden und Wundererzählungen waren damals weit verbreitet und auch eigene künstlerische Darstellungsformen entstanden: zum Beispiel das Motiv der "Annaselbdritt", das Anna, eine jugendliche Maria und das Jesuskind in einer Gruppe zeigt. Angerufen wurde Mutter Anna in den Anliegen einer guten Heirat und einer glücklichen Geburt, ebenso bei Blitz- und Unwettergefahr. Sie ist die Patronin der Mütter und Witwen, aber auch einzelner Zünfte wie der Bergleute und der Weber.

Sicher bezeugt ist eine Verehrungsstätte der Mutter Anna über Burrweiler erstmal 1714, als unter der Herrschaft der Grafen von der Leyen hier eine neue Kapelle erbaut wurde. Wenn es einen Vorgängerbau gab, ist er möglicherweise in den Kriegswirren des 17. Jahrhunderts untergegangen. Das ganze 18. Jahrhundert hindurch entfaltete der Annaberg eine immense religiöse Anziehungskraft. Aus allen Nachbardörfern führten große Bittprozessionen zur Kapelle, um Schutz für die Weinernte zu erflehen. Im Pestjahr 1746 gelobten die Pfarreien Burrweiler und Flemlingen eine Dankwallfahrt, die sich bis heute erhalten hat. Zeitweise gab es so viele Messbestellungen in besonderen Anliegen, dass der Ortspfarrer mit dem Messelesen nicht mehr nachkam. So musste schon 1765 die nur fünf Jahrzehnte alte Kapelle wegen "dem allzu großen Zulauf des Volkes" und ihres schlechten Zustandes einem größeren Neubau weichen. Die französische Revolution, die ab 1792 bis zum Rhein vordrang, setzte dann aber allem Wallfahren ein Ende.

Doch nur vorübergehend: Schon bald nach der "Franzosenzeit" zeigte sich, dass die katholische Bevölkerung der Oberhaardt St. Anna treu geblieben war. So liest man in dem Buch "Die Pfalz und die Pfälzer" von August Becker, dass es 1857 längst wieder feste Tradition war, an den neun Dienstagen nach dem 26. Juli, dem Fest der Patronin, in großer Wallfahrt zur Kapelle hochzuziehen und Mutter Anna zu ehren. Und Becker fügt hinzu: "Tausende und abermals Tausende versammeln sich dann hier oben in der Nachbarschaft des Himmels, freilich nicht alle um zu beten und die im Freien gehaltene Predigt zu hören, sondern auch, um sich an der Aussicht zu ergötzen und nach eigener Weise Gott zu verehren, oder sich an dem jahrmarktartigen Treiben des selbst beim Wallfahren noch heiteren pfälzischen Volkes zu erfreuen."

Die Kapelle selbst muss sich zu dieser Zeit schon wieder in einem sehr schlechten Bauzustand befunden haben. Hohe Unterhaltskosten ließen den Wunsch nach einem Neubau immer stärker werden. So kam es 1884 zur Gründung eines St. Anna-Vereins, der sich die Spendenwerbung für eine größere und solidere Kapelle zum Ziel setzte. Zehn Jahre später war es dann soweit: Insgesamt 45 000 Mark waren zusammengekommen, wie Ortspfarrer Michael Hendel, die treibende Kraft des Bauvorhabens, dem Bischof mitteilte. Der Pfarrer selbst hatte seine ganzen Ersparnisse, 25 000 Mark, beigesteuert. Im Frühjahr 1895 wurde die alte Kapelle abgebrochen und mit dem Neubau nach den Plänen des bekannten Kirchenarchitekten Wilhelm Schulte begonnen. War das Vorgängerkirchlein, wie erhaltene Fotos zeigen, noch ein einfacher Saalbau mit angebautem Chor und  Dachreiter, entstand nun eine imposante Gottesburg in der Formensprache der hohen Gotik.

Schon äußerlich ist das steil aufragende Monument ein Schmuckstück damaliger Kirchenbaukunst. Aber auch bei der Gestaltung des Innenraums wurden hohe Maßstäbe angelegt: Die Schnitzaltäre, die bemalten Glasfenster und die Ausmalung im nazarenischen Stil - alles ist sehr qualitätsvoll. Obwohl bei Renovierungen ein Teil der Wandbemalung wieder entfernt wurde, kann man hier eine fast komplette neugotische Kirchenausstattung bewundern, wie sie den meisten Pfarrkirchen aus dieser Zeit leider verloren gegangen ist. Noch beeindruckender aber ist die ungebrochene Anziehungskraft der Wallfahrt zur heiligen Mutter Anna: Nach wie vor sind es tausende Gläubige, die  alljährlich an den neun Anna-Dienstagen zur Kapelle unter dem Teufelsberg pilgern, um mit dem Wallfahrtslied die Bitte an die himmlische Fürsprecherin zu richten:

Schenk Gedeihen unserm Land,
fern halt Frost und Sonnenbrand,
heilge Mutter Anna!
Hunger, Krieg und teure Zeit,
Not und Siechtum treibe weit,
heilge Mutter Anna.

Das Gnadenbild der Kapelle: Die heilige Mutter Anna mit Maria und dem Jesuskind ("Annaselbtritt"). Das Kind und Maria stammen aus der Barockzeit. Möglicherweise wurden sie im 19 Jahrhundert mit einer neuen Anna-Figur erst zu dem Ensemble zusammengefügt.

Der Weg

Wer zur Annakapelle hochgepilgert ist, kann leicht noch den darüberliegenden, fast 600 Meter hohen Teufelsberg mit dem Wetterkreuz ersteigen. Beide Ziele verbindet der folgende Wandervorschlag. Das  Auto stellen wir in Burrweiler auf dem öffentlichen Prakplatz zwischen der Pfarrkirche und der "Winzergaststätte Grafen von der Leyen"  ab (rechts der Ortsstraße, die von der Weinstraße (L507) abzweigt). Sind die Wanderstiefel geschnürt, folgen wir der Straße weiter bis zur Kreuzung wo die Beschilderung den Weg zur Kapelle weist. Die St. Anna-Straße aufwärts, leitet uns am "Alexanderplatz" der Wegweiser nach rechts zum Wallfahrtssteig. Immer die Bildstöcke mit den Kreuzwegdarstellungen zur Linken, führt er - teilweise über Treppen - durch die Rebhänge und zuletzt den Wald in fast direkter Linie zur Kapelle hoch.

Oben, auf dem stufenartig ansteigenden und von einer Kreuzigungsgruppe überragten Kirchplatz versammeln sich an Wallfahrtstagen die Pilger, während die Messe unter dem Vordach der Westfassade gefeiert wird, wo auch die Freikanzel ihren Platz hat. Ist die Kapelle geschlossen, ermöglicht ein Guckfenster des Portals einen Blick in den reichgeschmückten Chor mit seinen bunten Fenstern. Man darf die Kapelle nicht verlassen, ohne von ihrer Ostseite aus den großartigen Ausblick über die Rheinebene hinüber zu den Höhenzügen von Odenwald und Schwarzwald zu genießen.

Wir wenden uns nun nach Westen zur St. Anna-Hütte, die 1926 zur Verpflegung der Wallfahrer errichtet wurde und seit 1969 von der Sektion Burrweiler des Pfälzerwaldvereins bewirtschaftet wird. Hinter der Hütte führt ein markierter Forstweg (weißer Punkt / weiße Raute mit rotem Reh) bergaufwärts Richtung "Dreimärker / Drei Buchen". Nach einer Linkskehre auf der Bergschulter bringt uns der Weg - immer noch ansteigend - zu einer Kuppe. Hier folgen wir dem Schild "Wetterkreuz / Trifelsblick", bis etwa 200 Meter weiter in einer leichten Wegkurve links ein Pfädchen abzweigt ("Burri"-Markierung mit einer Schnecke / weiße Raute mit rotem Reh). Auf ihm geht es, wieder etwas steiler ansteigend, direkt zum Gipfel des Teufelsberg hoch, der mit Felsblöcken überlagert ist. Der Volkssage nach sind sie die Trümmer einer Residenz, die sich der Teufel auf diesem Berg bauen wollte. August Becker aber vermutet, dass unsere Urahnen hier den alte Schlachtengott Wotan verehrten, den die christlichen Mönche später mit dem Teufel gleichsetzten.

Wie dem auch sei: Tatsächlich braut sich hier oben an heißen Sommertagen so manches unheilvolle Gewitter zusammen, das wie Wotans Wildes Heer mit Sturm und Hagel die Weinstöcke tief unten zusammenzuschlagen droht. Und so steht auch schon von altersher auf der Kanzel des Teufelsbergs ein "Wetterkreuz" - Ausdruck des Vertrauens auf Christus, der in seinem Tod und seiner Auferstehung alle feindlichen Kräfte besiegt hat. Das heutige Sandsteinkreuz - wohl drei Meter hoch und  in einem pyramidenförmigen Steinsockel verankert - wurde 1909 aufgestellt und von Bischof Konrad von Busch persönlich geweiht. Vor ihm lädt eine Sitzgruppe zum Verweilen ein, zumal sich hier oben ein schöner Ausblick auf die Rheinebene eröffnet.

Wir verlassen nun den Berggipfel Richtung Süden, dem Schild "Trifelsblickhütte" folgend, die in einer guten Viertelstunde zu erreichen ist. Sie liegt, 530 Meter hoch, auf einem Südsporn des Teufelsberges und bietet eine prachtvolle Aussicht in den Wasgau hinein. Nach der Einkehr leitet uns die Weinsteig-Markierung (rot-weiße Wellenlinie) nach Osten bergabwärts. An den nächsten Wegkreuzungen, die einer großen  Wegschleife folgen, orientieren wir uns an den Wegschildern "Gleisweiler" (nicht "Hainbachtal -Gleisweiler"!). Ein Pfad bringt uns so im Zickzack hinunter zur Privatklinik Bad Gleisweiler. Das 1844 nach den Plänen von Leo von Klenze errichtete klassizistische Haupthaus ist durchaus eine Sehenswürdigkeit - ebenso der öffentlich zugängliche Kurpark mit seinen riesigen Mammutbäumen! Von hier aus kommt man direkt in die Ortsmitte des idyllischen Winzerdorfes Gleisweiler, wo die schöne, dem heiligen Stefanus geweihte Rokokokirche auf unseren Besuch wartet. Nun an der Nordseite der Kirche vorbei durch die Kirchstraße bis zu einem Brunnen, wo wir in das Gässlein "Im Hinzloch" einbiegen. Es mündet in einen Feldweg, der uns durch die Weinberge nach Burrweiler zurückbringt.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp 8 Kilometer.

Die Kapelle ist sonn- und feiertags geöffnet, im Sommer von 11 bis 18 Uhr, im Winter von 12.30 bis 16 Uhr. Wallfahrtstage sind die Dienstage der Monate Juli und August.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Annahütte: sonn- und feiertags und mittwochs ab 10 bis 18 Uhr. Von Juli bis Oktober auch samstags;
Öffnungszeiten der Trifelsblickhütte: samstags, sonntags und feiertags von 9,30 Uhr bis 18 Uhr.

© Text und Fotos: Richard Schultz

Die reuige Sünderin unter dem Wetterkreuz

Ein steiler Kreuzweg führt zum Ottilienberg über St. Martin

Wer dem Kreuzweg zum St. Martiner Wetterkreuz folgen will, braucht Kondition: Fast schnurgerade führt der steinige Pfad von der Kropsburg aus durch einen steilen Waldhang hinauf zum Ottilienberg, einem Vorsprung des Hochbergs. Nein, ein Spaziergang ist das nicht. Aber das kann ein echter Kreuzweg auch nicht sein. Erinnert er doch an die Passion Jesu, seinen letzten Gang zur Richtstätte, verhöhnt und gemartert, den schweren Kreuzesbalken auf der Schulter.

Den fromme Brauch des Kreuzweg-Gehens gab es schon in der Frühzeit des Christentums. Allerdings war er auf Jerusalem beschränkt. Pilger, die ins Heilige Land kamen, wollten Jesus auch auf seiner „Via dolorosa“, seinem Schmerzensweg, folgen. Und so zogen sie in mitfühlendem Gedenken vom „Haus des Pilatus“, dem Ort der Verurteilung, auf den Golgota-Hügel, die Hinrichtungsstätte vor den Toren der Stadt. Als im 13. Jahrhundert Franziskanermönche die Betreuung der heiligen Stätten der Christenheit übernahmen, gaben sie dem Kreuzweg eine feste, gottesdienstliche Form: Die Gläubigen gingen nun in großen Prozessionen den Leidensweg Jesu und gedachten unterwegs an überlieferten Stationen des Passionsgeschehens.

Diese Andachtsform brachten die Jerusalem-Pilger in ihre christlichen Heimatländer mit. Und so begann man ab dem Spätmittelalter überall in Europa den Kreuzweg Jesu nachzubilden, anfangs mit sieben Haltepunkten, den „Sieben Fällen Christi“, später, vom 17. Jahrhundert an, mit 14 Stationen. Zunächst waren es wirkliche Wege, meist einen steilen Berg hinauf, gesäumt von oft lebensgroßen Darstellungen der Leidensgeschichte. Noch heute kann man vielerorts solche „Kalvarienberge“ aus der Barockzeit bewundern, besonders in der Alpenregion. Aber auch in die Kirchen zogen nach und nach die Kreuzwegstationen ein, wo sie an den Seitenwänden in gemalter oder figürlicher Form ihren Platz fanden. Aus der realistischen Kreuzwegprozession entwickelte sich so die Kreuzwegandacht.

Den Kreuzweg zum St. Martiner Wetterkreuz kann man noch im ursprünglichen Sinn gehen. Allerdings sind die 14 Stationen keine großformatigen Skulpturen, sondern schlanke, dreigliedrige  Sandsteinpfeiler mit rundbogigen Bildhäuschen als Kopfteil. Wie lange sie schon den steilen Waldsteig zum Wetterkreuz säumen, verrät die oberste, letzte Stele: „Errichtet 1772“,  ist in ihren Sockel eingemeißelt.

Dagegen kann man auf dem untersten Pfeiler lesen, dass die Anlage im Jahr 1877 erneuert wurde. Aus dieser Zeit stammten wohl auch die bemalten Blechtafeln, auf denen bis vor zehn Jahren die Leidensgeschichte dargestellt war. Sie waren aber im Lauf der Zeit fast völlig verblasst. Deshalb ersetzte man sie 2008 durch neue Bildtafeln auf Kunststoffplatten, die von einer Künstlerin aus Maikammer mit weithin leuchtenden Alkyd-Farben bemalt wurden.

Doch nicht nur der Kreuzweg, auch sein Zielpunkt, das von hohen Bäumen umstandene Wetterkreuz, wurde 2008 gründlich restauriert. Zu ihm zogen von alters her an den „Bitttagen“ vor dem Fest Christi Himmelfahrt die Katholiken von St. Martin, um Schutz vor Unwetter und Ernteschaden zu erflehen. Da der Stationenweg direkt auf die Anlage zuführt, kommt sie schon lange bevor man die Bergkuppe erreicht, in den Blick. In ihrer kunstvollen Gestaltung unterscheidet sie sich von den meisten anderen Wetterkreuzen am Haardtrand. Über einem mit Ornamenten verzierten Altarsockel erhebt sich ein massives, fast drei Meter hohes Sandsteinkreuz, an dem der sterbende Christus hängt – eine sehr ausdrucksvolle Skulptur.

Die Kreuzigungsgruppe

Voll dramatischer Bewegung auch die Frauenfigur, die hinter dem Kreuz kniet und dessen Stamm umklammert: Sie stellt Maria Magdalena dar - so benannte man die Sünderin, die nach dem Bericht des Lukasevangeliums bei einem Gastmahl mit ihren Reuetränen die Füße Jesu benetzte und sie dann mit ihren Haaren abtrocknete. Seit im 11. Jahrhundert das burgundische Kloster Vézelay den Anspruch erhoben, im Besitz ihrer Reliquien zu sein, fand sie als heilige Büßerin europaweit große Verehrung. Sie war die Patronin des Ordens der „Reuerinnen“ (Büßerinnen), die sich um Prostituierte und verwahrloste Frauen kümmerten; auch das 1228 gegründete Kloster St. Magdalena in Speyer war ursprünglich ein Reuerinnenkloster.

Wie hier am Wetterkreuz wurde Maria Magdalena nun immer öfter zu Füßen des gekreuzigten Christus dargestellt: Ein Bild für den von seiner Schuld niedergedrückten Menschen, der durch die Lebenshingabe Jesu Vergebung und Erlösung findet. Die Inschrift im Altarsockel bringt dies auf ihre Weise, mit barockem Pathos zum Audruck.

Hier sind auch die Stifter genannt: Matthäus und Margareta Hundemer, die das Kreuz 1755 „ex voto“, also aufgrund eines Gelübdes (Votivkreuz) errichten ließen. Nicht so alt sind die beiden kleineren Begleitfiguren auf dem Altar, Maria, die Mutter Jesu, und der Apostel Johannes. Sie wurden wohl erst 1877 der barocken Gruppe beigefügt, der sie - allein schon durch das unterschiedliche Größenverhältnis - etwas die Wirkung nehmen.

Die Kreuzigungsgruppe ist nicht das einzige Kultmal auf dem Platz. Direkt hinter ihr führen rechtsseitig sieben Stufen zu einem großen, gewölbten Bildhäuschen hoch. Durch das Gitter fällt der Blick auf eine Statue der heiligen Odilia, der Patronin des benachbarten Elsass. Als Helferin bei Augenleiden wurde sie früher auch in der Pfalz sehr verehrt; sie gab der Anhöhe ihren Namen. Kein Hinweis verrät, wie alt das Bauwerk ist. Die Statue selbst ist neueren Datums: eine Stiftung des St. Martiner Tuchhändlers Jakob Koch, 1933 anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums aufgestellt. Doch da trug der Berg schon längst den Namen der Heiligen und haben wohl auch schon lange Augenkranke vor dem Kreuz und dem Odilienkapellchen um Heilung gefleht.

Der Weg

Unsere Wanderung beginnen wir unterhalb des Friedensdenkmals bei Edenkoben. Für die Anfahrt folgen wir von der Weinstraße aus den Schildern „Edenkoben Zentrum“, „Edenkobener Tal“ und schließlich dem Schild „Kropsburg“. Am Waldrand, vor der Kurve mit der Abzweigung zum Friedensdenkmal, kann man links auf einer kleinen Parkfläche das Auto abstellen. Zunächst gehen wir auf der Straße 50 Meter zurück bis zur Einmündung des ersten Weinbergweges. Er führt uns nach Norden, St. Martin zu. Nach 300 Metern macht das Asphaltsträßchen eine Rechtsbiegung; man kann aber geradeaus weitergehen und so etwas abkürzen. An der nächsten Kreuzung biegen wir nach links ab, dann gleich nach rechts und noch einmal nach links. Nun wieder nach Norden, immer das Hambacher Schloss vor Augen, bis der Weg kurz vor St. Martin auf den Burgweg trifft.

Hier empfängt uns gleich ein beeindruckendes Bildwerk aus der Barockzeit: die „Haardtmadonna“, die wohl schönste Madonnenfigur des an Skulpturen so reichen Dorfs St. Martin. Von Rosen und Reben umstanden, die Kropsburg im Rücken, erhebt sie sich über einer kleinen, mit Weinbergsteinen ummauerten Terrasse.

Die St. Martiner haben die Madonna, die über ihre Rebhügel wacht, immer hochverehrt. Selbst zur Zeit der französischen Revolution, als Kirchengut verwüstet und geplündert wurde, konnten sie die Statue vor Zerstörung bewahren. Doch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs traf sie ein Bombensplitter, der sie in drei Stücke riss. Glücklicherweise gelang es, das Bildmal zu restaurieren und nach dem Krieg wieder am Burgweg aufzustellen. Daran erinnert die damals neu eingefügte Inschrift im Sockel: „O Maria, Du hast uns vor Bomben bewahrt am 20. Februar 1945. Bitte für uns!“

Der Burgweg (gleichzeitig Wein- und Steinlehrpfad) führt uns nun aufwärts weiter zu einem Pavillon mit einer historischen Weinfuhre, wo der eigentliche Anstieg zur Kropsburg beginnt. Hier steht auch, wie ein Auftakt zum späteren Kreuzweg, eine Bildsäule mit dem in Todesangst betenden Jesus am Ölberg, die 1865 errichtet wurde. Durch den steilen Weinberghang erreichen wir nun in wenigen Minuten den Vorplatz der Kropsburg.

Das Schloss, dessen alte Bausubstanz größtenteils zerstört wurde, war anfangs eine Lehensburg des Hochstifts Speyer. Von 1439 bis zu französischen Revolution befand es sich im alleinigen Besitz des berühmten Geschlechts der Freiherrn von Dalberg. Heute ist die Burg in Privatbesitz und öffentlich nicht zugänglich, bis auf das Restaurant in der Vorburg. Das war im 19. Jahrhundert noch anders, wie man in August Beckers Buch „Die Pfalz und die Pfälzer“ aus dem Jahr 1857 lesen kann: „Da wir die ausgedehnte Ruine betreten, kommen uns spielende Kinder auf dem Grasplatz entgegen. Rauch steigt aus der Erde auf und wirbelt über dem Gemäuer; er kommt aus einer unterirdischen Wohnung. Wir bemerken verschiedene, an die Mauer geklebte Hütten, in der alten gebrochenen Burg regt es sich, an niederen Fenstern zeigen sich bleiche Gesichter; denn armes Volk bewohnt jetzt die alte Burg der reichsten und stolzesten Barone des römischen Reiches, - mehr als hundert geringe Leute hausen hier.“ Als König Ludwig I. bei einem seiner Aufenthalte im nahen Schloss Ludwigshöhe das Elend sah, stiftete er 500 Gulden, um die Bewohner wenigstens mit Wasser zu versorgen. 1862 wurde damit der Brunnen auf dem Burgvorplatz gebaut, der bis heute den Namen des Königs trägt.

Wir überqueren den Burgvorplatz und stehen am Waldrand vor zwei Gedenksteinen: einem Ehrenmal für den St. Martiner Kunstmaler Richard Platz, und dem Denkmal für die Gefallenen des Pfälzerwaldvereins. Hier beginnt auch mit der ersten Stele der Kreuzweg. Über 150 Höhenmeter führt er direkt zum Ottilienberg hoch, und was seine Steigung betrifft, könnte er - zumindest im Mittelteil - sich mit manchem Alpenpfad messen. Da folgt man schon nach der dritten Station gerne der Verlockung zu einem Abstecher, der eine Verschnaufpause verspricht. An einer alten Bildnische mit einer neuen Josefs-Statue weist ein Schild nach rechts den Weg zur Lourdesgrotte. Nach 100 Metern erreichen wir einen stillgelegten Steinbruch, wo die südfranzösische Marienerscheinungsstätte in beeindruckenden Dimensionen nachgebildet ist. Der schon erwähnte St. Martiner Tuchhändler Jakob Koch ließ die Grotte im Jahr 1912 bauen. Zum Dank dafür hat ihm am Rand des Andachtsortes der katholische Arbeiter- und Jungmännerverein ein eigenes Denkmal errichtet.

Zurück am Kreuzweg, folgen wir nun den restlichen elf Stationen zum Wetterkreuz hinauf. Auf 470 Metern Höhe ist unser Zielpunkt erreicht. Bänke vor der Figurengruppe laden zur beschaulichen Rast ein. Neben dem Kreuz und dem Odilienhäuschen fällt uns auf der linken Seite noch ein drittes Denkmal ins Auge: ein schmiedeeisernes Kreuz auf einer Steinpyramide, das 1933 zur Erinnerung an den 1900. Todestag Jesu errichtet wurde.

Für den Rückweg wählen wir eine bequemere Route: Auf dem Waldweg direkt unterhalb der Kreuzanlage geht es zunächst Richtung Süden (Markierung: Pfälzer Weinsteig/rot-weiße Welle). Nach 600 Metern zweigt nach links ein Pfad ab, der (mit der gleichen Markierung) im Zickzack den Berg hinunterführt und wieder in einen breiteren Waldweg mündet. Hier treffen wir bei einer Sitzgruppe auf einen schönen Aussichtspunkt mit prächtigem Blick auf die Kropsburg.

Nun sind es nur noch wenige 100 Meter bis zum alten Edenkobener Sportplatz, wo auch die Fahrstraße zum Friedensdenkmal endet. Mit ihm erwartet uns die letzte Sehenswürdigkeit unserer Tour: Kaum 50 Meter östlich des Parkplatzes, direkt hinter einer vielbesuchten Waldgaststätte, stehen wir vor seiner Rückseite.

Das Monument wurde im Jahre 1899 im Auftrag von Prinzregent Luitopold von Bayern erbaut. Damals hieß es noch „Siegesdenkmal“, denn es sollte an den Sieg über Frankreich im Krieg 1870/71 erinnern, der die Einigung der deutschen Staaten im Wilhelminischen Kaiserreich zur Folge hatte. Die zentrale Figur ist ein Reiterstandbild vor einer überkuppelten Halle - ein nackter Jüngling, der einen Ölzweig als Zeichen des Friedens emporstreckt. „Einigkeit macht stark“, verkündet die Inschrift in der Kuppeln der Halle, unter der auch die Wappen aller ehemaligen deutschen Staaten dargestellt sind. Die von August Drumm, einem Bildhauer aus Ulmet, geschaffene Anlage war früher noch weit imposanter; viel Begleitwerk wie Treppen und Mauern ist heute von der Erde und vom Strauchwerk verdeckt.

Nicht versäumen darf man, auf der Rückseite zur Aussichtsplattform der Halle hochzusteigen, die einen weiten Ausblick über den Haardtrand und die Rheinebene gewährt. Nach der verdienten Einkehr in der Waldwirtschaft folgen wir einem der Pfade, die vom Vorplatz des Friedensdenkmals durch den Osthang zum Ausgangspunkt unserer Tour hinunterführen.

Die Haardtmadonna von St. Martin

Die Haardtmadonna aus dem 18. Jahrhundert ist eine sogenannte „Immaculata“, also ein Bild der „unbefleckt Empfangenen“. Gemeint ist Maria, die Mutter Jesu. Da sie den Erlöser gebären sollte, blieb sie selbst vor der Erbschuld bewahrt: dies wurde in Teilen der Kirche schon seit Alters her am Fest Mariä Empfängnis (8. Dezember) gefeiert. Doch erst 1708 schrieb der Papst das Fest für die ganze Kirche vor. Jetzt verbreitete sich dazu auch schnell ein eigener Madonnentyp - die Immaculata, wie sie hier vor uns steht.

In dieser Darstellung wird Maria gleichgesetzt mit dem in der „Offenbarung des Johannes“ angekündigten großen Zeichen am Himmel: einer Frau, mit der Sonne begleitet, den Mond unter ihren Füßen und einen Kranz von zwölf Sternen auf dem Haupt (Off 12). Die Schlange, die sich um die Weltkugel ringelt, verweist auf den großen Drachen, ein Symbol Satans, der in dieser Vision gegen die Frau und ihre Nachkommenschaft kämpft. Zugleich aber ist sie ein Hinweis auf den Sündenfall im Paradies. Denn der Schlange, die die erste Eva zur Sünde verführte, wird durch eine neue Eva - Maria, die den Erlöser gebar - der Kopf zertreten. Deshalb sind auch in einem Relief auf dem geschwungenen Rundsockel der Statue Adam und Eva unter dem Paradiesesbaum dargestellt.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp 6 Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Burgschänke: außer dienstags täglich von 11 - 18 Uhr, November bis März: 11 - 17 Uhr (http://www.pfalz-info.com/sankt-martin/burgschaenke-an-der-kropsburg-1719/).
Öffnungszeiten der Waldgaststätte am Friedensdenkmal: außer montags täglich von 11 - 18 Uhr, im Juni, Juli und August: dienstags bis donnerstags 11 - 21 Uhr; Februar und März: Mo, Do und Freitag Ruhetag. (http://denkmal.e-book-manager.com/)

© Text und Fotos: Richard Schultz

„Darf man das Kreutz auch anbethen?“

Wanderung zu den Wetterkreuzen über Maikammer und Diedesfeld

Gekrönt mit dem markanten Aussichtsturm, der heute eine Wetterstation birgt, überragt die Kalmit weithin sichtbar das Haardtgebirge. Mit 672 Metern ist sie der höchste Berg des Pfälzerwalds und – nach dem Donnersberg – der zweithöchste Gipfel der Pfalz. Woher ihr ungewöhnlicher Name kommt, darüber besteht keine Einigkeit. Ableitungen sind aus dem Lateinischen (z.B. calvus mons – kahler Berg) ebenso möglich wie aus dem Germanischen oder Keltischen (kal – hart/felsig).

Eine ganz eigene Deutung findet sich in dem volkskundlichen Buch „Die Pfalz und die Pfälzer“ von August Becker, das erstmals 1857 erschien. „Von Calamitas (lat. für Wetterschaden) soll sich der Name der Kalmit herschreiben“, berichtet Becker und fügt als Begründung hinzu: „… in der Tat bringen die an ihr weilenden Gewitter nicht selten verheerenden Hagelschlag für die Weingegend.“

Unwetter, die in einer einzigen Stunde die Ernte eines ganzen Jahres zunichte machen können, müssen die Winzer am Haardtrand seit jeher fürchten. Und es nimmt nicht Wunder, dass in weniger aufgeklärten Zeiten unsere Vorfahren in solch elementaren Naturgewalten nur das Werk bösartiger Dämonen und Schadensgeister sehen konnten. Um sie zu bannen, wurden die Glocken geläutet, Bittprozessionen gehalten, in Litaneien die Heiligen angerufen und über den Weinbergen Wetterkreuze aufgestellt. Erwähnungen solcher „Hagelkreuze“ finden sich bis ins 13. Jahrhundert zurück.

Wie August Becker berichtet, standen Mitte des 19. Jahrhunderts vier Wetterkreuze auf den Vorhöhen der Kalmit – für die Gemeinden Kirrweiler, Diedesfeld, Maikammer und St. Martin. Zumindest drei von ihnen kann man heute noch aufsuchen.

Das Wetterkreuz von Maikammer

Das Wetterkreuz des Dorfes Maikammer wurde auf dem östlichsten Ausläufer des Kalmitmassivs errichtet, dem 400 Meter hohen „Wetterkreuzberg“. Wie so oft hat auch hier ein christliches Kultmal eine viel ältere, heidnische Opferstätte ersetzt. Schon 2000 Jahre vor Christus wurden auf der exponierten Anhöhe Bergopfer dargebracht. Das bestätigte ein sensationeller archäologischer Fund im Jahr 1952: Damals bauten die Katholiken von Maikammer neben dem Wetterkreuz die Maria-Schutz-Kapelle. Als man den Boden für die Fundamente aushob, stieß man auf eine mehrere Zentner schwere Steinplatte. Unter ihr, in einem Meter Tiefe, kam ein Depot mit hoch bedeutsamen Weihegaben zum Vorschein: Sicheln, Beile und Ringschmuck aus der Bronzezeit.

Auf den Wetterkreuzberg gelangt man heute sehr leicht über die Kalmitstraße, mit deren Bau erst im Jahr 1930 begonnen wurde. Von dem kleinen Parkplatz im Sattel westlich der Anhöhe sind es zu Fuß nicht einmal 200 Meter zum Kapellenplatz. Früher ging das nicht so bequem: Vor dem Bau der Straße führte der Prozessionsweg vom Alsterweiler Tal aus durch den Südhang des Hügels hoch. An dem steilen Pfad fand der Pfälzer Heimatforscher Fred Weinmann noch vor etwa 50 Jahren drei fast zwei Meter hohe Sandsteinpfeiler vor, deren Nischen im Kopfteil leer waren. (Von einer hat er eine Zeichnung angefertigt und sie genau vermessen.) Nach Einschätzung Weinmanns stammten sie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich gehörten sie einmal zu einem Stationenweg, ähnlich dem Kreuzweg zum St. Martiner Wetterkreuz.

Immer am Gedenktag der Apostel Philippus und Jakobus, der früher am 1. Mai gefeiert wurde (heute 3. Mai), zogen die Katholiken von Maikammer und Alsterweiler nach der Heiligen Messe auf diesem Weg zum Kreuz hinauf, um die Weinberge zu segnen und eine gute Ernte zu erflehen. Denn das Fest der beiden Heiligen zählte, wie auch der „Siebenschläfer-Tag“ am 27. Juni (die sieben Schläfer von Ephesus), zu den „Lostagen“, die nach altem Volksglauben Vorhersagen über den Witterungsverlauf der nächsten Zeit erlaubten. Regen am Philipp- und Jakobitag versprach ein fruchtbares Jahr, wie die Bauernregel sagt: „Philip und Jakob nass / macht dem Bauern großen Spaß.“

Von diesem Brauch wollte man selbst nach 1794, als die Pfalz unter französiche Herrschaft kam, nicht lassen – obwohl gerade Prozessionen in den Revolutionsjahren ganz verboten und noch unter Napoleon nur sehr eingeschränkt erlaubt waren. So wurde in einem Protokoll der damaligen Diözesanbehörde in Mainz aus dem Jahr 1807 „mit Unwillen“ vermerkt, dass die Pfarrer im Kanton Edenkoben, zu dem auch Maikammer gehörte, eigenmächtig Betstunden und Prozessionen zum Wetterkreuz hielten. (Nach Ludwig Stamer, Kirchengeschichte der Pfalz, IV. Teil, S.47.)

Der Bau der Maria-Schutz-Kapelle 150 Jahre später brachte dem Wetterkreuzberg dann ein zusätzliches religiöses Ziel. 1944, in der Schreckenszeit des Bombenkrieges, hatten die Frauen von Maikammer mit ihrem Pfarrer die Errichtung einer Kapelle gelobt, sollte das Dorf von Zerstörung bewahrt bleiben.

Am 8. November 1953 konnte das Kirchlein von Bischof Isidor Markus Emanuel eingeweiht werden. Seither führt jedes Jahr am Sonntag nach dem Fest Mariä Geburt (8. September) eine Gelöbniswallfahrt vom Parkplatz zur Kapelle, wo die Gläubigen für die Errettung aus schwerer Kriegsnot danken und den Segen für Dorf und Weinberge erbitten: So, wie es im Innern das Schnitzbild der Madonna verheißt, unter deren Mantel sich die Pfarrkirche von Maikammer und ein Rebstock mit Trauben bergen.

Leicht könnte man vor dem imposanten Kapellenbau das alte Wetterkreuz übersehen. Es erhebt sich rechts hinter dem Ostteil der Kirche, ganz am Rand der Bergkuppe über den Rebhängen, die in früherer Zeit wohl noch weit höher reichten als heute. Ihm vorgesetzt ist eine Art Freikanzel. Wie ein altes Foto belegt, stand diese Platte ursprünglich vor der Schauseite des Kreuzes und war nach Osten gerichtet; beim Kapellenbau wurde sie dann auf die Rückseite versetzt. Das heutige Kreuz stammt aus dem Jahr 1863, die etwa eineinhalb Meter große Figur des Gekreuzigten ist aus Eisenguss und farblich gefasst. Weitaus älter ist der Tischsockel, der über der Relieffigur eines Lammes die Aufschrift trägt:

SIHE DAS LAMB GOTTES WELCHES HIN NIMMT DIE SINT DER WELT.

Die klassizistisch anmutende Formgebung, noch mehr aber die Schreibung weisen ins 18. Jahrhundert zurück. Denselben Rückschluss erlaubt die Inschrift auf der Brüstung der Kanzel:

DARF MAN DAS KREUTZ AUCH ANBETHEN?
KEINESWEGS: DEN DIE ANBETHUNG GEBÜHRT GOTT NUR ALLEIN.
SPRW: DAS KREUTZHOLZ NICHT BETHE AN SONDERN DEN DER GEHANGEN DARAN – ERNEUERT 1845

Der Text ist wortwörtlich einem damals weitverbreiteten volkstümlichen Erbauungsbuch, dem „Christkatholischen Unterrichtsbuch“ von Leonard Goffiné entnommen. Es erschien erstmals um 1690 und wurde noch bis ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder neu aufgelegt – aber mit inhaltlichen Veränderungen und jeweils zeitgemäßer Rechtschreibung. (In der Deutschen Digitalen Bibliothek finden sich über 80 Ausgaben.) Die auf unserer Steinplatte wiedergegebene Belehrung zum „Feste der Erfindung (Auffindung) des heil. Kreuzes“ ist in Ausgaben bis 1776 noch nicht zu finden; Anfang des 19. Jahrhunderts wiederum fehlt zumeist das abschließende Sprichwort. Hingegen sind in einer Auflage aus dem Jahr 1786 Inhalt und Schreibweise identisch – ausgenommen bei den Wörtern Kreuz/Kreutz sowie denn/den:

Somit könnten Sockel und Kanzelplatte des Kreuzes durchaus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts entstammen.

Doch warum findet sich eine derartige Inschrift ausgerechnet an einem Wetterkreuz aus dieser Zeit? Darüber lässt sich nur spekulieren: Denkbar wäre, dass damit Vorwürfe von protestantischer Seite zurückgewiesen werden sollten, Katholiken beteten das Kreuz an. Tatsächlich gab es in den reformatorischen Kirchen Strömungen, die Gottes- wie Heiligenbilder und ihre Verehrung radikal ablehnten. Bilder seien Götzen, und schon das Anschauen sei ein Anbeten, predigte der Reformator Karlstadt und löste damit 1522 einen Bildersturm aus. In der Folgezeit verbannte dann vor allem der Calvinismus (weniger die Lutheraner) alle Bilder, auch das Kruzifix aus den Kirchen. Im 18. Jahrhundert trug der Vernunftglaube der Aufklärung noch das seine zur Kritik an den althergebrachten Frömmigkeitsformen bei. Dagegen stellt unsere Inschrift klar: Wir beten hier gar nicht das Kreuz an, sondern Gottes Sohn, der daran starb. So gesehen, wäre das Wetterkreuz über Maikammer ein schönes Beispiel selbstbewusster katholischer Volksfrömmigkeit am Vorabend von Revolution und Säkularisation – und in dieser Form wohl auch einmalig.

Der Weg

Unsere Wanderung hat außer dem Wetterkreuzberg über Maikammer auch das Diedesfelder Wetterkreuz über der anderen Seite des Klausentals zum Ziel. In einigen Abschnitten erfordert der knapp elf Kilometer lange Rundweg Trittsicherheit und – da nicht überall markiert – auch etwas Orientierungssinn.

Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz im Alsterweiler Tal kurz vor dem Waldhaus Wilhelm. (In Maikammer westwärts der Ausschilderung zur Kalmit folgen; etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang, schon im Wald, Parkplatz linkerseits der Straße.) Von hier aus zogen früher auch die Bittprozessionen zum Wetterkreuzberg hoch. Kurz vor dem Parkplatzschild auf der anderen Straßenseite führen Trittstufen in den Wald hinein. Hier beginnt ein (nicht ganz leicht erkennbarer) Pfad, der bald direkt den Hang hochsteigt. Er überquert einen Waldweg, dann die Kalmitstraße und mündet schließlich nach einer Rechts-Kehre in den Kapellenweg. Ihm folgen wir nach rechts und erreichen so nach nur fünfzig Metern das Plateau des Hügels, wo uns die beiden ersten Ziele der Wanderung erwarten: Links der etwas trutzig anmutende, von einem schieferumkleideten Türmchen bekrönte Kapellenbau; im Hintergrund das Wetterkreuz, schlank über Kanzelplatte und Sockel hochwachsend. Von hier aus eröffnet sich auch ein schöner Blick hinunter auf Maikammer.

Zur Fortsetzung der Wanderung gehen wir den Kapellenweg zurück, diesmal bis zum Parkplatz an der Kalmitstraße. Die fünf schlanken Sandsteinpfeiler rechts am Weg stammen aus der Erbauungszeit der Kapelle; ihre Motive greifen die Gebetsanrufungen des „schmerzensreichen Rosenkranzes“ auf. [1] Am Ende des Parkplatzes zweigt linksseitig wieder ein Pfädchen ab, das uns unterhalb der Straße nach Westen führt und bald abwärts in die Talschlucht, wo wir auf den Wanderweg hinauf zur Kalmit treffen (Weinsteig und weiß-grüne Markierung). Ihm folgen wir durch die Senke hoch, unterqueren ein doppelbögiges Viadukt der Kalmitstraße, das sich noch aus der Erbauungszeit erhalten hat, und gehen auf unserem Wanderpfad weiter bis zum Sattel zwischen Kalmit und dem vorgelagerten Taubenkopf.

(Wer es gerne sportlicher mag, kann vom Parkplatz aus auch über den Bergrücken Richtung Kalmit aufsteigen. Dazu folgt man der Pfadspur, die am Ende des Parkplatzes rechts der Straße zunächst sehr steil und in gerader Linie den Hang hinaufführt. Nach etwa einem dreiviertel Kilometer, hinter der ersten Kuppe, quert ein Waldweg. Auf ihm gehen wir nach rechts bis zur nächsten Weggabelung. Von hier führt ein von der Klausentalhütte kommender Pfad direkt zum Sattel zwischen Kalmit und Taubenkopf hoch.)

Hier wenden wir uns nach rechts und ersteigen den nahen, 604 Meter hohen Taubenkopf. Er ist ein großartiger Aussichtspunkt, mit schönen Blicken zu den nordwestlichen Hügelzügen des Pfälzerwalds (direkt gegenüber das Hohe-Loog-Haus!) und in die Rheinebene hinunter. Zurück im Sattel, kann man die Wanderung ausweiten und noch zum Kalmitgipfel hochgehen. (Markierung wie bisher; hin und zurück eineinhalb Kilometer.) Oder man folgt gleich dem Schild zum Wanderparkplatz „Hahnenschritt“ hinunter. Direkt an seinem Anfang führt rechts an einer Wegeinmündung ein Pfad mit blauem Punkt ins Klausental (Schild „Klausental/Diedesfeld“) hinunter. Wir bleiben auf ihm bis zum zweiten Waldweg, den er überquert. Hier biegen wir links ein. Nach ungefähr einem Kilometer auf diesem (unmarkierten) Weg treffen wir auf einen weiteren, von oben kommenden Pfad. Ihm folgen wir abwärts; aber aufgepasst: nach nur 300 Metern zweigt (an dem gelben Wegweiser „Klausentalhütte/Hohe Loog“) links eine leicht zu übersehende Pfadspur hangaufwärts ab. Nicht ganz eineinhalb Kilometer quert sie den Hang, um uns dann direkt zum Diedesfelder Wetterkreuz auf einem 380 Meter hohen Vorsprung des Sommerbergs zu bringen.

Auch das fast 3.50 Meter hohe Wetterkreuz der Diedesfelder Katholiken hat eine lange Geschichte. In seiner jetzigen Fassung wurde es 1869 neu errichtet, wie sich der Inschrift am Fuß des Kreuzes entnehmen lässt. Der Sockel aber stammt offensichtlich noch von einem Vorgängerkreuz, möglicherweise aus der klassizistischen Zeit. Zwar verkündet auf der rechten Sockelseite die mit Farbe kenntlich gemachte Inschrift: „Errichtet von der Pfarr=Gemeinde DIEDESFELD im Jahr 1864“. Doch stand zu dieser Zeit hier schon längst ein Kreuz, wie August Becker 1857 erwähnt. Und achtet man auf die Zeilenhöhe, könnte die jetzt übergroß erscheinende „6“ ursprünglich auch eine „0“ gewesen sein. Dann wäre der Sockel 1804 errichtet worden.

Es lohnt sich, unter dem Diedesfelder Wetterkreuz ein wenig zu rasten und die schöne Aussicht zu genießen, bevor man den Berg auf dem ostwärts hinabführenden Weg verlässt. Wo dieser auf einen vom Hambacher Schloss her kommenden Wanderweg trifft, wenden wir uns nach rechts und erreichen nach dreihundert Metern das „Zeter Berghaus“. Hier lässt sich ebenso gut einkehren wie in der Klausentalhütte des Pfälzerwald-Vereins, die man weiter unten im Tal in fünfzehn Minuten erreicht.

Von der Klausentalhütte folgen wir dem Sträßchen, das aus dem Tal heraus in die Weinberge führt, bis links das Hambacher Schloss sichtbar wird. An der nächsten Wegkreuzung biegen wir rechts ab auf den mit der grünen Traube gekennzeichneten Wanderweg nach „Maikammer/St. Martin“. Über eine kleine Kuppe gelangen wir ins Alsterweiler Tal, wo wir wieder auf die Kalmitstraße stoßen. Auf dem Fuß- und Fahrradweg neben ihr erreichen wir nach 500 Metern den Parkplatz.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke: Elf Kilometer (mit Kalmitgipfel 12,5 km)

Öffnungszeiten der Maria-Schutz-Kapelle: sonn- und feiertags ab Mittag.

Einkehrmöglichkeiten und Öffnungszeiten:
- Kalmithaus: mittwochs bis sonntags; im Januar und Februar nur mittwochs, samstags und sonntags – jeweils ab 10.30 (http://www.kalmithaus.de/)
- Zeter Berghaus: Von April bis Oktober mittwochs bis sonntags ; von November bis März mittwochs, samstags und sonntags – jeweils von 11 – 19 Uhr (http://www.zeterberghaus.de/
- Klausentalhütte: Von April bis August dienstags bis donnerstags sowie an Wochenenden; im September und Oktober dienstags bis sonntags; von November bis März mittwochs, samstags und sonntags – jeweils ab 10.30 Uhr. (http://klausental.de/)
- Waldhaus Wilhelm: http://www.waldhaus-wilhelm.de/

Anmerkung: Wahrscheinlich sind es noch die alten Stelen aus dem 19. Jahrhundert, die auch den früheren Kapellenweg säumten. Die letzte Säule jedenfalls hat exakt dieselben Maße wie diejenige, die von Weinmann vermessen wurde, sogar die Bodenplatte ist gleich groß. Nach dem Bau der Kapelle hat man sie dann wohl umgesetzt und die Leidenssymbole neu eingemeißelt. Vielleicht waren die Bildstöcke ursprüglich sogar Bestandteile eines großen Rosenkranzweges, der von der Alsterweilerer Kapelle zum Wetterkreuz führte: Denn am "Kapellenweg" – noch im Dorf – finden sich bis heute zwei Anfang des 19. Jahrhunderts errichtete, aber anders gestaltete Pfeiler mit Motiven des "glorreichen Rosenkranzes".

© Text und Fotos: Richard Schultz

"Nicht der Drache sei mir Führer!"

Unterwegs zu den Kreuzen über Hambach

Wetterkreuzen begegnet man in der Pfalz vor allem am Haardtrand. Und das mit gutem Grund. Hier, wo die Höhenzüge des Pfälzerwaldes jäh zum Rheingraben hin abbrechen, drohen besonders häufig Unwetter. So weiß man nicht erst seit dem Klimawandel unserer Tage von verheerenden Unwetterkatastrophen an der Weinstraße zu berichten, die in kürzester Zeit die Ernte eines ganzen Jahres vernichteten. Am 8. Juni 1834 zum Beispiel entluden sich einer Zeitungsmeldung zufolge über dem Weinbiet "nach einem heftigen Donnerschlage, der die ganze Umgegend zittern machte", vier einander nachfolgende Gewitter, "und sendeten in die acht von dieser Kuppe auslaufenden Thäler solche Ströme, dass Felsblöcke von 100 Zentner Schwere auf Viertelstunden-Weite fortgeschleudert, Bäume aus der Wurzel gerissen, Häuser zertrümmert und weggeschwemmt, Weinberge und Äcker haushoch ausgewühlt, kurz im Zeitraum einer halben Stunde solche Verwüstungen angerichtet wurden, wie sich die ältesten Bewohner der Gegend keiner ähnlichen erinnern."

In früheren Zeiten sah man in solchen Heimsuchungen, die Haus, Hof, Ernte und sogar das Leben gefährdeten, das Werk höherer, missgünstiger Mächte. Schon unsere heidnischen Vorfahren feierten deshalb auf den Berghöhen Opferfeste, um den Wettergott Donar mild zu stimmen. Auch der Donnersberg verdankt ihm vielleicht seinen Namen. Im Mittelalter setzte dann die Kirche gegen heidnische Praktiken und Wetterzauber ihre eigenen Riten, wie wir sie als Wettersegen, Wetterläuten, Flurprozessionen oder Kräuterweihe heute noch kennen. Ebenso hat das Errichten von Wetter- und Flurkreuzen hier seinen Ursprung. Magisches Denken war aber damit immer noch verbunden: Das Zeichen der Erlösung, die Kraft des Kreuzes Christi sollte alle feindlichen Geister bannen, denen man die Wetterschäden zuschrieb. Hatte doch auch Thomas von Aquin gelehrt, dass Unwetter mit Gottes Zulassung durch Dämonenhilfe zustande kämen.

Zwei solcher Wetterkreuze aus früheren Tagen findet man auf dem Heidelberg hoch über Hambach. Sie stehen nicht nur relativ nahe beieinander, sondern sind auch fast zur gleichen Zeit errichtet worden. Damals zogen sich wohl noch die Weinberge bis hier hoch. Heute ist der Hügel ganz von lichtem Kieferwald überwachsen, und man muss die Kultmale etwas suchen. Das ältere Kreuz auf der Nordkuppe, zu dem noch heute an den Bitttagen vor Christi Himmelfahrt eine Prozession führt, ist ein einfaches Steinkreuz mit einer leeren Bildnische im Längsbalken. Im quaderförmigen Sockel findet sich die Jahreszahl 1712 , darunter sind acht Monogrammzeilen eingemeißelt - wohl die Anfangsbuchstaben von Gebets- oder Segensformeln, die böses Wetter abwehren sollten.

Das Wetterkreuz mit dem Benediktussegen

Größer und auffälliger gestaltet ist das zweite Kultmal am Osthang der südlichen Kuppe: Aus einem Tischsockel wächst ein vier Meter hohes Doppelkreuz (auch Patriarchenkreuz genannt), dessen drei Balken kleeblattförmig auslaufen. Diese Form ist sehr alt und kam aus dem byzantinischen Kulturkreis in den Westen. Der zusätzliche, kleinere Querbalken stellte ursprünglich die Tafel mit der Kreuzesinschrift (Jesus von Nazareth, König der Juden) dar. In der Barockzeit gehörten Doppelkreuze zu den meistverbreiteten Schutzamuletten. So wurden sie, vor allem in Süddeutschland, zur Abwehr von Schadensgeistern der Lüfte auch auf die  Kirchturmspitzen gesetzt.

Dass auch die Hambacher Winzer  im Jahr 1717 in dieser Absicht ihr Kreuz auf den Heidelberg gestellt haben, geht aus der Inschrift hervor, die im Gegensatz zum Nachbarkreuz leicht zu deuten ist. Es ist der "Benediktussegen", der seit dem späten Mittelalter als Schutz gegen böse Geister und alle Alltagsgefahren wie Blitz, Hagelschlag, Fieber oder Pest ungeheuer populär war. Die obersten und untersten Buchstaben CSPB stehen für die Worte "Crux Sancti Patris Benedicti"  (Kreuz des heiligen Vaters Benedikt), die von oben nach unten verlaufende Folge CSSML für den Spruch "Crux sacra sit mihi lux" (Das heilige Kreuz sei mein Licht) und das NDSMD des Mittelbalkens für die Beschwörung "non draco sit mihi dux" (Nicht der Drache sei mir Führer).

Diese letzte Warnung könnte auch auf dem dritten Kreuz, das über Hambach steht, seinen Platz haben: Gemeint ist das "Sühnekreuz", das von einem 480 Meter hohen Vorsprung des Rittersberges weit in die Rheinebene hinausschaut. Der Drache, den es zu bannen sucht, war menschlicher Gestalt: Adolf Hitler, der mit seinem mörderischen Krieg und seinem Rassenwahn millionenfachen Tod über die Welt gebracht hatte. Am 20. April 1947, an "Führers Geburtstag" und zwei Jahre nach Kriegsende, schleppten 800 katholische junge Männer des Bistums Speyer schwere Eichenbalken den Ritterberg hoch, um hier ein zwölf Meter hohes Kreuz aufzustellen. Viele von ihnen waren selbst Soldaten gewesen und gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Sie waren sich der Schuld bewusst, in die ein verbrecherisches Regime sie verstrickt hatte. Und so taten sie, was für Christen einzig möglich ist: sie stellten sich mit ihr vor Gott. "Zur Sühne für unsere Schuld vor Gott", war auf dem ersten und ist auch wieder auf dem 1981 erneuerten Kreuzesbalken eingeschnitzt  - eine eindrückliche Mahnung an alle weiteren Generationen.

Der Weg

Ausgangspunkt unserer Wanderung ist die Kreuzung am oberen Ortsrand von Hambach unterhalb des Heidelbergs. Mit dem Auto fährt man am besten von der B39 (Weinstraße) nach Hambach hinein und die gut ausgeschilderte Straße zum Hambacher Schloss hoch. Hinter der Kuppe, nach dem gebührenpflichtigen Parkstreifen, kann man am Straßenrand das Auto abstellen (ab dem Parkschild Naturpark Pfälzerwald). Von hier zur Kreuzung am Ortsrand, und dort nach rechts in das „Forstacker“-Sträßchen, das bald in einen Waldweg übergeht. Nach 150 Metern verzweigt sich der Weg, wir wenden uns nach links zum Sattel zwischen den beiden Kuppen des Heidelbergs. Hier wieder nach links zur Nordkuppe. An der nächsten Verzweigung erneut links einbiegen, wo uns schon nach 20 Metern das erste Wetterkreuz aus dem Jahr 1712 entgegenleuchtet.

Um zum zweiten Kreuz zu gelangen, gehen wir zur Senke zurück und die südliche Anhöhe hoch. Kurz vor der Kuppe biegt man vor einem Hochsitz links ab und quert auf einer Pfadspur zum Osthang, wo hinter einer wallartigen Erderhebung aus einer kleinen Mulde das Doppelkreuz hochragt. Als es noch frei über den Weinbergen stand, muss der Ausblick von hier großartig gewesen sein; eine Lücke im Kieferwald vermittelt noch jetzt eine Ahnung davon. Der Wall, an dessen Fuß das Kreuz errichtet wurde, gehört zu einem früheren Befestigungsring aus dem Spanischen Erbfolgekrieg. Sein Verlauf lässt sich noch heute fast um den ganzen Berg verfolgen. Er war Teil eines Schanzwerks, das bis zum Rhein verlief: der Speyerbach-Linie. Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz, ließ sie 1701 aufwerfen, um die Belagerung der damals französischen Festung Landau von Norden her zu sichern. Auf dem Ringwall gehen wir nun nach Süden bis zur Südspitze des Berges, wo - das Hambacher Schloss vor Augen - eine Ruhebank zur Rast einlädt. Eine Pfadspur führt direkt über die Kuppe  zur Senke, und von dort zur Forstackerstraße zurück.

An der Kreuzung folgen wir wieder kurz der Straße zum Schloss, biegen aber nach 20 Metern in den rechts abgehenden Pfad. Auf ihm recht steil in die Höhe zu einem mit rotem Balken markierten Wanderweg. Wir wenden uns nach rechts und queren nordwärts den Waldhang über Hambach, bis 200 Meter nach der zweiten Einbuchtung (in ihr kommt von unten ein Treppenweg hoch) links ein Pfad abgeht. Er steigt – bald einen Waldweg querend – im Zickzack den Hang hoch und trifft auf  einen Wanderweg mit rotem Punkt. Dieser führt uns aufwärts zum Speierheld-Sattel mit seiner Schutzhütte. Hier folgen wir dem bequemen Waldweg Richtung "Hohe Loog Hütte - Kühungerquelle", der hübsche Ausblicke ins Neustadter Tal gewährt. Auch an der Quelle bleiben wir auf dem Weg und erreichen so nach weiteren 500 Metern den "Bildbaum"-Platz. Er hat seinen Namen von einem alten Bildstock, der an einem Baumstamm angebracht ist. Das schöne Bildnis der Madonna mit dem Kind wurde erst 1999 von der Hambacher Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins erneuert.

Ein Schild weist den Weg zum nur noch 400 Meter entfernten Pfälzerwaldvereinshaus unter dem Gipfel der Hohen Loog. Die Hütte auf fast 620 Meter Höhe ist ein äußerst beliebtes Wanderziel, und von der Terrasse hat man einen unvergleichlichen Blick zur direkt gegenüber liegenden Kalmit, dem höchsten Gipfel der Haardt. Vom Hohe Loog Haus folgen wir der Weinsteigmarkierung (rot-weiße Welle) ostwärts, biegen mit ihr nach zweihundert Metern rechts in den Pfad (mit den Nummern 5 und 6), auf dem uns bald auch ein Schild geradewegs zum östlichen Vorsprung des 531 Meter hohen Rittersberges mit dem "Sühnekreuz" leitet. Hier, vom gemauerten Altar unter dem hochragenden Kreuz aus, bietet sich noch einmal ein umfassendes Panorama: das Hambacher Schloss direkt zu Füßen, sieht man über die Kirchtürme der Ebene hinweg bis zu den Höhenzügen von Odenwald und Schwarzwald. Für den Abstieg kehren wir ein kleines Stück zurück und gehen dann nach rechts den Zickzackpfad durch den Osthang des Rittersberges zur Straße und zum Schloss hinunter.

Hinweise

Gesamtwegstrecke:
Die Wegstrecke der Wanderung beträgt knapp zehn Kilometer, weist aber einige steile Partien auf. Wer dies scheut, kann sich auf den reizvollen Spaziergang zu den beiden Wetterkreuzen beschränken.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten des Hohe Loog Hauses: mittwochs, samstags, sonn-  und feiertags. Während der Sommer- und Herbstferien ist täglich geöffnet (http://www.pfalz-info.com/sankt-martin/burgschaenke-an-der-kropsburg-1719/).

Weitere Sehenswürdigkeiten:
Nachdem man Hambach Richtung Weinstraße verlassen hat, sollte man an der Einmündung des Horstweges noch einmal stoppen. Hier steht direkt an der Straße ein sehr gut erhaltener spätgotischer Bildstock. Der Schaft trägt ein  großes Wappenschild mit dem Kreuz des Hochstiftes Speyer. Das Bildnis im Gehäuse unter dem Dreiecksgiebel ist eine (1946 eingefügte) Reliefkopie der "Hallgartner Madonna". Das Original dieser "Traubenmadonna" aus dem Rheingau zählt zu den schönsten Tonplastik-Schöpfungen des Mittelalters.

© Text und Fotos: Richard Schultz

Unterm Schutz der Madonna

Das Studerbild an der „Weinspange“

Die Pfalz und besonders die Weinstraße sind nicht arm an alten Bildstöcken, auch wenn man diese Andachtssäulen eher in Bayern, Tirol oder im Frankenland sucht. Seit dem späten Mittelalter sind sie bekannt, und viele Anlässe können zu ihrer Aufstellung geführt haben: Überstandene Nöte wie Krieg und Seuchen, die Erinnerung an Unglücksfälle, ein Gelöbnis zur Abwendung einer Gefahr oder einfach nur die dankbare Verehrung der Gottesmutter und anderer Heiligen. Geschmückt mit einem Heiligenbild, einem Relief oder einer Statue, stehen sie meist an Straßenkreuzungen oder an einst vielbegangenen Pilgerwegen, wo sie die Vorbeikommenden zum Innehalten und zum Gebet einladen.

Das Studerbild an der "Weinspange"

Da kann es schon überraschen, einen solchen Bildstock in einem ganz versteckten Winkel der Pfalz zu finden, an einem Forstweg, der von den Höhen des Pfälzer Waldes ins Elmsteiner Tal hinabführt: Gemeint ist das „Studerbild“, kaum eine Viertelstunde Fußweg entfernt von der Totenkopfhütte unweit der Kalmit. Der etwa mannshohe Sandsteinpfeiler ist leicht zu übersehen. Unscheinbar steht er im Halbschatten hoher Laubbäume am Wegrand. Kaum ein Sonnenstrahl fängt sich an dem schlichten kleinen Relief mit der Schutzmantelmadonna, das erst seit wenigen Jahren die längst verloren gegangene Bildtafel im Nischenaufsatz ersetzt.

Warum es hier steht, verrät das Studerbild nicht. Mit der Jahreszahl 1769 ist wohl das Jahr der Errichtung vermerkt, die Buchstabenreihen darunter dürften Initialen von Namen sein. Zu dieser Zeit aber war der Bildstock keineswegs ein verstecktes Heiligtum. Denn damals führte  ein vielbenutzter Weg, die sogenannte Weinspange vorbei. Auf ihm wurde mit Pferde- und Ochsengespannen oder mit Schubkarren der Wein vom Haardtrand ins Elmsteiner Tal und weiter nach Westen transportiert. Eine Betsäule, an der man auf gefahrvoller Reise den Schutz von oben erflehen konnte, hatte hier also sehr wohl ihren Platz.

Weniger rätselhaft als es scheint ist der Name des Bildstocks. Er erinnert an einen Stutenhof, den "Stutgarten", den die Speyerer Fürstbischöfe ganz in der Nähe bei ihrer Burg Spangenberg im Elmsteiner Tal hatten. Reste seiner Umfriedung sind bis heute erhalten. Wahrscheinlich wurde der umliegende Wald, in denen die Pferde ihre Weideplätze fanden, ebenfalls nach den Stuten benannt. Und so bekam auch das dort stehende Bildmal von ihnen seinen Namen. Doch einen direkten Bezug zum Gestüt hat es wohl nicht; denn im Jahr 1769  war dieses schon längst untergegangen.

Fehlen auch historische Dokumente über das Studerbild, so hat sich doch die Sage an es geknüpft. Fred Weinmann erzählt in seinem Büchlein über Kultmale in der Pfalz die geheimnisvolle Geschichte, wonach im Jahr 1794, nach der unglücklichen Schlacht am Schänzel, die ins Elmsteiner Tal flüchtenden Preußen unter dem Bildstock ihre Kriegskasse vergraben hätten. Jahre nach dem Rückzug sei in Diedesfeld ein preußischer Offizier aufgetaucht, der sich nach dem Bildstock erkundigte und auch hinführen ließ. Nach einigen Tagen soll man den Stein umgestürzt aufgefunden haben und darunter die leere Grube, in der die Kriegskasse versteckt lag. So ganz unwahrscheinlich klingt für Weinmann diese Mär vom vergrabenen Schatz gar nicht ...

Der Weg

Das Studerbild ist am schnellsten von der Totenkopfstraße aus zu erreichen. Vom Parkplatz an der Totenkopfhütte führt der grün-weiß markierte Wanderweg in nordwestlicher Richtung eben und direkt zu dem nur 1,3 Kilometer entfernt gelegenen Bildstock. Unser Wandervorschlag nimmt aber den Waldparkplatz unterhalb der Burg Spangenberg im Elmsteiner Tal zum Ausgangspunkt. Hierzu biegt man kurz vor Erfenstein an der VRN-Bushaltestelle von der L 499 nach Spangenberg ab (von Neustadt kommend nach links, Wegweiser: “Spangenberg“). Direkt vom Parkplatz am Ende des Sträßchens führt ein Pfad - mit dem weiß-grünen Balken markiert - steil  durch den Wald zur 80 Meter höher liegenden Burgruine Spangenberg.

Nach einer knappen Viertelstunde ist schon das erstes Highlight unserer Wanderung erreicht: die ehemalige Burg der Bischöfe von Speyer, die in den letzten 40 Jahren vom "Verein Burg Spangenberg" in Teilen wiederaufgebaut wurde und nun auch eine gern frequentierte Burgschänke in ihren Mauern hat. Malerisch krönt sie eine weit ins Speyerbachtal vorspringende Felsspange, und wer die Oberburg ersteigt, genießt einen wunderschönen Ausblick zur gegenüber liegenden Ruine Erfenstein und in die Windungen des von steilen Waldhängen begrenzten Elmsteiner Tales.

Oberhalb der Burg folgen wir in stetem Anstieg weiter dem weiß-grün markierten Wanderweg, der auch mit einem großen W in weißem Kreis bezeichnet ist – Markierung für  die über den Totenkopf ans Hambacher Schloss führende historische "Weinspange". Nach einem Kilometer mündet der Pfad in einen Forstweg, auf dem wir  bequem und nur noch mäßig steigend nach zwei weiteren Kilometern zu einer Wegespinne mit einer Schutzhütte kommen. Nun ist die Höhe des Pfälzer Waldes erreicht (489 Meter), und es bleiben nur noch etwa 600 Meter bis zum Ziel: Weiter dem Weg mit der bisherigen Markierung folgend, erwartet uns am Ende einer langgezogenen Kurve am linken Wegrand die Bildsäule (gleich hinter einer Wegabzweigung). Vom grünen Laubdach überwölbt, verheißt sie Schutz und Segen der Madonna mit dem Kind.

Direkt am Studerbild zweigt nach Westen ein Weg ab, der abwärts durch den Wald zu einer geologischen Besonderheit führt, dem sogenannten Studerbildschacht. Es handelt sich um eine Erdspalte im Buntsandstein, die vor fast 50 Millionen Jahren durch Absenkung des Rheingrabens entstand. Der Weg zur Spalte ist an Bäumen mit einem weißen "E" markiert. Doch Vorsicht, der Schacht ist 50 Meter tief und darf nicht betreten werden. (Zusätzlicher Zeitbedarf für den Hin- und Rückweg: 20 Minuten.)

Zur Fortsetzung der Wanderung bleiben wir auf dem Weg, der direkt zur Totenkopfhütte führt. Samstags und sonntags geöffnet, lädt sie zur Einkehr ein, ebenso wie die zwei Kilometer entfernte Hellerhütte, die wir nun ansteuern.  Der Weg mit der blau-gelben Markierung führt über eine Bergkuppe, die sich auch rechts über den etwas längeren Jakobspfad umgehen lässt (Rundwanderweg 4). Bei heißem Sommerwetter gibt es kaum einen angenehmeren Rastplatz als die Hellerhütte unter den hohen, schattenspendenden Baumkronen. Kaum zu glauben, dass dieser beschaulich-stille Platz einmal in die Schlagzeilen geraten konnte, als in der Silvesternacht 1960 die Kimmel-Bande des "Al Capone aus der Pfalz" hier den Hüttenwart Karl Wertz erschoss. 3,7 Kilometer sind es von hier aus zurück zum Parkplatz. Die Route mit der weiß-roten Markierung folgt zunächst einem Forstweg. Nach dreihundert Metern zweigt in einer Haarnadelkurve ein Pfad ab, hinunter ins "Höllisch-Tal", durch das wir direkt wieder den Ausgangspunkt unserer Wanderung erreichen.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Rund 12 Kilometer.

(Wer genug Energie hat, kann auch noch die Ruine Erfenstein, die der Sage nach einst durch eine Lederbrücke mit Spangenberg verbunden war, ersteigen: Der weiß-grünen Markierung folgend nach links  ins Tal und über den Speyerbach in die Ortsmitte; von dort in einer Viertelstunde zur Burg hoch.)

Tipp: Eisenbahnromantiker können diese Tour mit einer nostalgischen Fahrt im "Kuckucksbähnel" verbinden. Der Museumszug erreicht an Sonn- und Feiertagen von Neustadt aus (Start 10.45 Uhr) um 11.30 Uhr Erfenstein, die letzte Rückfahrtmöglichkeit von hier besteht um 17.41 Uhr. (http://www.eisenbahnmuseum-neustadt.de/)

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Burgschänke: http://www.burg-spangenberg.de/verein.html;
Öffnungszeiten des Hellerplatzhauses: Mittwoch bis Sonntag (10 - 18 Uhr) (http://hellerhuette.de/de/);
Öffnungszeiten der Totenkopfhütte: samstags, sonn- und feiertags ab 11 Uhr, in den Sommerferien täglich. Winterpause im Dezember und Januar. (http://www.pwv-maikammer.de/totenkopfh%C3%BCtte/).

Weitere Hinweise:
In den Sommermonaten (bis 1. September) lässt sich der Ausflug auch mit der Mitfeier eines sonntäglichen Waldgottesdienstes am Totenkopf verbinden (jeweils 10.30 Uhr an der Diedesfelder Hütte nahe der Pfälzerwaldvereinshütte).

© Text und Fotos: Richard Schultz

Zum Trost in Not und Tod

Den Vierzehn Nothelfern geweiht: die Klausenkapelle bei Königsbach

Nur wenig mehr als einen Kilometer hat sich das Zeiselbächlein bei Königsbach in den Haardtrand hineingeschnitten. So muss man auch nicht weit gehen, wenn man vom Ortsende aus die den Vierzehn Nothelfern geweihte "Klausenkapelle" im engen Klausental besuchen will. An den gemauerten Bildhäuschen der 1871 entstandenen Kreuzweganlage vorbei, erreicht man schon nach 400 Metern den kleinen Talkessel, wo sich im Schatten hoher Kastanienbäume der langgestreckte Kapellenbau erhebt.

Die Klausenkapelle bei Königsbach

Aus der offenen Vorhalle, die dem Chor vorgebaut ist, leuchtet dem Wanderer eine schöne Kreuzigungsgruppe entgegen. Die Inschrift auf dem barocken Altartisch aus dem Jahr 1746  mahnt zum ersten Innehalten: "Steh still oh Mensch, schau Jesum an..." Tritt man durch die Pforte an der Südseite ins Innere, findet man sich in einem einfachen Saal des 17. Jahrhunderts. Durch den gotischen Chorbogen geht der Blick in den Altarraum, der einen kleinen Kunstschatz birgt: Goldumglänzt grüßen vom Altarbild die Vierzehn Nothelfer, gruppiert um das auf einer Wolke thronende Jesuskind über ihren Häupter, im Vordergrund und etwas größer die drei heiligen Jungfrauen Katharina, Barbara und Margareta. Kein Geringer als Johannes Schraudolph hat das Bild geschaffen - zwischen 1846 und 1853, als er dem Speyerer Dom die nazarenische Ausmalung gab.

Die Klausenkapelle ist sehr alt. Urkundlich bezeugt sind Privilegien, die ihr Papst Clemens VI. im Jahr 1351 gewährte. Damals war das Gotteshaus noch eine Corpus-Christi-Kapelle, der Verehrung des Herren-Leibs, des "vrône lîcham", gewidmet. (Das Fest Fronleichnam, das die leibliche Gegenwart Christ in der Eucharistie feiert, war erst hundert Jahre zuvor eingeführt worden.)

Wie der Kapellenname verrät, gab es bei dem Kirchlein eine Klause, ein Wohngebäude für einen Priester oder Eremiten, denen der Gottesdienst und die Betreuung der Pilger anvertraut waren. Ihre ersten Bewohner sind sogar namentlich bekannt, da sie in dem päpstlichen Erlass Erwähnung finden: Der Bruder Diozon und der Priester Johannes de Cervo von Speyer. Beide, so heißt es in dem Schreiben, hätten sich "um die Errichtung der Kapelle am Zeiselbach durch schwere persönliche Opfer verdient gemacht". Über ihre Nachfolger schweigen sich die Quellen aus, und schon im 17. Jahrhundert war die Klausnerwohnung nicht mehr vorhanden.

Unbekannt ist auch, wann und warum die Vierzehn Nothelfer das alte Patrozinium ablösten. In der Pfalz ist diesen Heiligen, fast alle Märtyrer und Glaubenszeugen des zweiten bis vierten Jahrhunderts, nur noch eine weitere Kirche geweiht. Von Regensburg ausgehend, verbreitete sich ihre Verehrung im Spätmittelalter vor allem im fränkischen Raum. Dort, in Vierzehnheiligen, entstand zu ihren Ehren eine der schönsten Rokokokirchen Deutschlands. Der Grund ihrer Volkstümlichkeit lag vor allem darin, dass jedem und jeder einzelnen Heiligen ein besonderer "Aufgabenbereich" zugewiesen war. Blasius etwa wurde bei Halskrankheiten, Florian bei Feuersbrünsten und Barbara auf dem Sterbebett angefleht. Erst recht aber waren es die Krisen und die großen Pestepidemien  des ausgehenden Mittelalters, die so viele Menschen Zuflucht bei diesen himmlischen Nothelfern suchen ließ.

So begann man wohl auch in einer der zahlreichen Notzeiten, die die Pfalz trafen, von Ruppertsberg und Königsbach aus zur Klausenkapelle zu pilgern und dort die Vierzehn Nothelfer anzurufen. Alte Stiftsrechnungen belegen dies schon für das 15. Jahrhundert. Das Kirchlein hatte dann in den Kriegen des 17. Jahrhunderts selbst viel Not zu leiden: Zwei Mal wurde es im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Doch immer wieder aufgebaut, blieb die Kapelle durch die Jahrhunderte ein viel besuchtes Pilgerziel, zu dem vier Mal im Jahr die Bewohner der Umgebung in feierlicher Prozession zogen. All dem setzten in den Jahren 1793 und 1794 die Revolutionskriege ein Ende: Preußische und französische Truppen plünderten nacheinander die Kapelle aus, missbrauchten sie als Pferdestall und Lazarett; schließlich wurden Wallfahrt und Gottesdienste von der Revolutionsbehörde verboten.

Ein halbes Jahrhundert blieb das Gotteshaus dem Verfall überlassen, bis Bischof Nikolaus von Weis, dem die Erneuerung der Wallfahrten ein großes Anliegen war, seine Wiederherstellung anordnete. Die Wallfahrt blühte neu auf, und als im Jahr 1864 die Instandsetzung gefeiert wurde, zogen 6000 Gläubige ins Klausental.  An einer Bittprozession im Jahr 1872 für Pius IX. sollen sogar über 20 000 Menschen teilgenommen haben: im eskalierenden Kulturkampfes des Kaiserreichs gegen die katholische Kirche wollten sie ein deutliches Zeichen der Einheit und Solidarität mit dem Papst setzen. Von solchen Zahlen lässt sich heute nur noch träumen. Dennoch ist die Klausenkapelle ein beliebtes Pilgerziel geblieben, besonders am offiziellen Wallfahrtstag, dem Sonntag vor oder nach dem Margarthenfest (20. Juli). Und vielleicht sucht auch so mancher Wanderer und Feriengast, der in dem idyllischen Waldtälchen rastet, vor dem Bild der vierzehn Heiligen "Trost in Not und Tod", wie der Titel des alten Königsbacher Andachtsbüchleins verheißt.

Merkvers auf einer Gebetstafel aus der Barockzeit in Memmingen:

S. Blasius - bringt wegen Halsweh Fürbitt dar
S. Georgius - ist anzurufen in Kriegs-Gefahr
S. Erasimus - für Darm und Leibesschmerzen
S. Vitus - ein großer Freund der Kinder-Herzen
S. Pantaleon - Patron der Ärzten, bei Gott mächtig
S. Christoph - für Hagl und Wetter beschützt er kräftig
S. Dionysus - in Hauptweh wird gerufen an
S. Cyriacus - von Teufel Beseßnen helfen kann
S. Achatius - dem christlichen Kriegsvolk hilft er behend
S. Eustachius - Betrübniß in der Ehe abwendt
S. Ägidius - hilft zu Erkenntniß heimlicher Sünd
S. Margaretha - wo Teufelslist ein Zugang findt
S. Katharina - wenn Weisheit im Studiren mangelt
S. Barbara - im Tod die Sackrament erlangt

Der Weg

Ausgangspunkt unserer Wanderung ist der Waldparkplatz direkt am Eingang zum Klausental.  Von der B 271 kommend erreicht man ihn, indem man bei der Abzweigung "Königsbach" (nicht an der  Abfahrt "Gimmeldingen-Königsbach"!) in den Weinort hineinfährt. An der Kreuzung in der Ortsmitte folgen wir dem Schild "Wanderparkplatz" nach rechts (Straßenname "Am Hitzpfad"), bis links die "Kapellenstraße" abzweigt, an deren Ende der Parkplatz liegt. Von dort führt der mit den Nummern 1,2,3 und 4 markierte Weg in fünf Minuten zur Kapelle. Ist die Kapelle geschlossen, kann man an der Westseite durch ein Guckfenster einen Blick ins Innere und zum Altarbild werfen.

Mit dem Segen der Heiligenschar wenden wir uns dem nächsten Wanderziel zu: dem 496 Meter hohen Stabenberg westlich über Königsbach. Gleich hinter der Kapelle führt in anfangs südöstlicher Richtung ein Waldweg mit den Nummern 2 und 4 in einer großen Schleife die linke Talseite hoch. Eine Abkürzung bringt der weiß-rot markierte Pfad, der direkt durch den Hang führt und dann wieder auf den Waldweg trifft. Nach weiteren 500 Metern ermöglicht der rechts abzweigende Pfad mit der Nummer 2 einen kurzen Abstecher zum "Wendekreuz": einem großen Steinkreuz auf gemauertem Sockel. Es wurde von der Gemeinde Königsbach zur Jahrhundertwende des Jahres 1900 errichtet und ist Christus, "dem unsterblichen König der Jahrhunderte" gewidmet.

Zurück auf dem Hauptweg folgen wir weiter der Nummer vier. Auf der ersten Anhöhe weist zusätzlich ein Schild den Weg zum Stabenberg. Mäßig steigend geht es weiter, bis wir nach einer Kehre auf eine Wegespinne mit einer Schutzhütte treffen. Immer noch mit der Nummer 4 (und wieder der weiß-roten Markierung) führt der Weg nun nach rechts direkt zum Stabenberg hoch. Ihn krönt eine gemauerte Aussichtswarte, die leider nur noch nach zwei Seiten Aussicht gewährt: In nordwestlicher Richtung geht der Blick über die Rheinebene bis zum Odenwald hinüber; im Süden präsentieren sich eindrucksvoll die Stadt Neustadt und der Haardtrand mit dem Hambacher Schloss. Die Stabenbergwarte wurde 1904 als erster Aussichtsturm des zwei Jahre zuvor gegründeten Pfälzerwaldvereins errichtet. Anfangs trug sie noch einen pavillonartigen Aufbau aus Holz, der aber längst einem schmucklosen Eisengeländer gewichen ist.

Wir verlassen nun die Bergkuppe Richtung Norden (rot-weiße Markierung) und wenden uns an der nächsten Wegkreuzung nach rechts, mit dem roten Punkt als Markierung. Nach nur wenigen Metern kommt eine weitere Verzweigung, wo wir uns wieder rechts halten (roter Punkt, Richtung Deidesheim). Der Pfad trifft in einer Kehre auf einen Forstweg, auf dem wir bis zur nächsten Kreuzung bleiben. Hier geht es nach links, dem etwas verblassten weißen Punkt nach, in den Anfangsgrund des Kupferbrunner Tals. Dort treffen wir auf eine abwärts führende Forststraße mit weiß-blauer Markierung, die uns nach etwa einem Kilometer zur Waldschenke Deidesheim (Mühltalhütte) bringt. Nach der verdienten Rast sind es nur noch wenige hundert Meter bis zum Talausgang (weiß-blaue und blau-gelbe Markierung). Unmittelbar vorm Parkplatz am Waldrand biegen wir rechts ab und folgen dem Wanderweg Deutscher Weinpfad (auch mit rotem Balken markiert), der uns an der Ausflugsgaststätte "Pfalzblick" vorbei wieder nach Königsbach und durch die Kapellenstraße zum Auto zurückbringt.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke: knapp zehn Kilometer:
Öffnungszeiten der Kapelle: März bis Oktober sonntags 10 bis 18 Uhr. Ist die Kapelle geschlossen, kann man an der Westseite durch ein Guckfenster einen Blick ins Innere und zum Altarbild werfen.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Waldschenke Deidesheim: täglich außer Mo. Di. Fr. http://www.waldschenke-deidesheim.de/index.html).

Weitere Sehenswürdigkeiten:
Nicht versäumen sollte man den Besuch der Kirche von Königsbach mit ihrem spätmittelalterlichen Altarbild, das an den Passionsaltar in der Alsterweilerer Kapelle in Maikammer erinnert.

© Text und Fotos: Richard Schultz

Wiedererstanden nach schwerer Kriegsnot

Die Michaelskapelle bei Deidesheim

Sankt Michael, der Engelsfürst, ist ein gewaltiger Streiter gegen die Mächte der Finsternis. So nimmt es nicht Wunder, dass im Westwerk der mittelalterlichen Kirchen meist ein Michaelsaltar aufgestellt war, der die Gläubigen schützen sollte gegen die von Sonnenuntergang her andrängenden dämonischen Kräfte. Aber auch auf hohen Bergen errichteten unsere Vorfahren gern dem Erzengel geweihte Heiligtümer. Oft ersetzten sie frühere heidnische Kultorte, etwa Opferstätten für den germanischen Kriegsgott Wotan, den Michael nun verdrängte. Die bekanntesten dieser Michaelsberge sind der Monte Sant’Angelo in Apulien und der Mont-Saint-Michel in der Normandie.

Die Michaelskapelle über Deidesheim

Doch auch in unserer Region fanden sich in alter Zeit auf vielen Anhöhen Kirchen, die den streitbaren Erzengel zum Patron hatten. Manche von ihnen stehen heute noch, wie die auf dem Kirchberg über Deidesheim thronende Michaelskapelle. Ob hier schon eine heidnische Kultstätte bestand, muss Spekulation bleiben. Immerhin liegen oberhalb der Kapelle die sogenannten Heidenlöcher, eine ins 9. Jahrhundert zurückreichende Höhenfestung aus karolingischer Zeit. Ihr Name könnte aber auf noch frühere Ursprünge hinweisen.

Bezeugt ist das "Kirchlein beim Wetter Creutz" erstmals um 1600. Doch war der spätgotische Bau, der dem heutigen Ostteil zugrunde liegt, wohl damals schon im Zerfall begriffen. Denn 60 Jahre später wurde die Kapelle von dem Maurermeister Michael Ramlau, der aus Pommern eingewandert war, erneuert und nach Westen erweitert. Er erfüllte damit den letzten Willen seiner aus Deidesheim stammenden Frau und stiftete dazu noch 100 Gulden und zwei Seelenmessen. Das Bauwerk bekam einen barocken Dachreiter und eine Empore; auch eine Feldkanzel wurde errichtet. Und so belebte sich wieder die Wallfahrt zu dem Heiligtum. Vor allem am Michaelstag und am Fest Mariä Heimsuchung zogen die Gläubigen aus Deidesheim, Forst und Niederkirchen zu ihm hinauf - vorbei an verloren gegangenen Kreuzwegstationen. Sogar Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn pilgerte 1720 mit dem Rosenkranz in der Hand zur Kapelle.

Doch die Französische Revolution mit der Besetzung der Pfalz beraubte die Kapelle der finanziellen Mittel und setzte den Gottesdiensten ein Ende. Das langgestreckte Gebäude zerfiel, Anfang des 20. Jahrhunderts standen nur noch die Reste der äußeren Mauern. Ein Wiederaufbauplan nach dem Ersten Weltkrieg scheiterte, und erst die Schreckenszeit des Zweiten Weltkriegs brachte die Wende: Am 30. Mai 1942 - die verheerenden nächtlichen Bombenangriffe auf deutsche Städte hatten gerade begonnen - gelobte der damalige Deidesheimer Pfarrer, Prälat Heinrich Hartz, mit seiner Gemeinde die Wiederherstellung der Kapelle, sollte der Ort unter dem Schutz des heiligen Michaels von der Zerstörung verschont bleiben.

Das Gelöbnis wurde erfüllt, wenn auch wegen der Mangelsituation erst sieben Jahre nach dem Krieg. Aber schon 1945 führte wieder eine Bittprozession zur Kapellenruine und auch der erste pfälzische Katholikentag nach dem Krieg fand 1949 an dem Ort statt. Der Wiederaufbau auf den alten Grundmauern im Jahr 1952 erfolgte sehr zügig, die Spenden waren reichlich geflossen und zahlreiche Helfer stellten sich für das Werk zur Verfügung. Am 18. Oktober konnte Bischof Joseph Wendel, damals bereits zum Erzbischof von München-Freising ernannt, die Altarweihe vornehmen. Seitdem ziehen Jahr für Jahr am Michaelstag wieder die Wallfahrer zur Kapelle, um vor dem großen Glasgemälde des Erzengels im mittleren Chorfenster das stets aktuell bleibende Anliegen vorzubringen:

Michael, kämpfe für die Ehre Gottes,
Engel des Friedens, banne Krieg und Unheil,
schütze die Kirche,
schütze die Erlösten vor allem Bösen.

(Hymnus der Laudes zum Erzengelfest)

Der Weg

Weinberge, Esskastanien, bunte Wälder: Alles was den Herbst an der Weinstraße so schön macht, bietet der folgende Wandervorschlag, der außer zur Michaelskapelle  auch zu den Heidenlöchern und dem 516 Meter hohen Eckkopf führt. Wir starten die Tour am Waldparkplatz Sensen-Tal. Um ihn zu erreichen, biegt man (von Neustadt kommend) nach der Ortsmitte von Deidesheim in der Rechtskurve vor einer Tankstelle links ab in die Kaisergarten-Straße. Bei den letzten Häusern empfiehlt sich ein Stopp. Hier steht vor einer Weinbergsmauer die erste Sehenswürdigkeit auf unserem Weg: der Bildstock im "Grain", eines der ganz seltenen spätgotischen Flurdenkmäler in der Pfalz. Eingerahmt von zwei mittelalterlichen niedrigen Steinkreuzen, stellt er in seinem spitzbogig geschlossenen Tafelaufsatz aus gelbem Sandstein die Kreuzigung Jesu vor Augen. Die schwerfällig wirkende Darstellung zeigt neben dem Gekreuzigten links Maria und Katharina, rechts Johannes und vermutlich Barbara. Drei Engel fangen das Blut aus den Wundmalen Christi auf, ein Vierter schwingt das Weihrauchfass. In dem fast nicht mehr lesbaren Schriftzug darunter ist die Jahreszahl 1431 zu erkennen. Auf einem Schild des Sockels ist, eingerahmt von zwei Totenschädeln, ein kniender Mann vor einem Rebmesser zu sehen. So erinnert der Bildstock wahrscheinlich an einen tödlichen Unglücksfall.

Wir fahren nun geradeaus das von hohen Weinbergsmauern eingefasste Sträßchen hoch. An der zweiten Wegkreuzung biegen wir links ab und kommen so - die Michaelskapelle im Blick - direkt zum Parkplatz am Waldrand. Wenn die Wanderschuhe geschnürt sind,  folgen wir zunächst dem Waldweg, der mit dem weiß-roten Balken, bzw. der rot-weißen Wellenlinie des "Weinsteigs" markiert ist. Nach 150 Metern zweigt rechts ein Pfad ab. Er führt zur hundert Meter höher am Waldrand liegenden Michaelskapelle, die nur zur Rheinebene hin mit ihrem Ostteil aus dem Schatten der Bäume heraustritt. Ein großformatiges, 1995 entstandenes Kreuzigungsbild über dem spitzbogigen Portal empfängt den Besucher, der – sollte die Tür geschlossen sein – durch ein Sichtfensterchen ins Innere schauen kann.

Nächstes Ziel sind die Heidenlöcher auf dem Bergrücken westlich der Kapelle. Man folgt vom Kapellenvorplatz aus entweder dem anfangs recht steilen "Weinsteig", oder etwas bequemer dem Weg mit dem roten Punkt; beide treffen weiter oben wieder zusammen. Auf der Bergkuppe tritt man durch den noch deutlich erkennbaren, 450 Meter langen Ringwall in die frühmittelalterliche Fliehburg und umrundet sie bis zur südwestlichen Toranlage. Entstanden zum Schutz vor kriegerischen Einfällen der Normannen oder Ungarn, enthielt sie 65 kleinere und größere Steinhäuser, deren Fundamente durch Grabungen wieder freigelegt worden sind.

Wir verlassen die Kuppe westwärts und kommen zu einer Wegespinne. Hier halten wir uns links und folgen dem weißen Punkt Richtung Eckkopf. Ohne allzu starken Anstieg erreichen wir nach etwa 1,5 Kilometern erneut eine Wegkreuzung. Hundert Meter weiter verlässt der Pfad in scharfem Winkel den Forstweg, und bringt uns – immer noch mit dem weißem Punkt markiert - auf den Gipfel des Eckkopfs mit seinem 25 Meter hohen Aussichtsturm. Die oberste Plattform der nach allen Seiten offenen Stahlkonstruktion ermöglicht einen grandiosen Rundblick: von der Rheinebene im Osten über die Höhen des Haardtrandes und des Pfälzer Waldes im Süden und Westen bis zum Donnersberg im Nordwesten. Wer die Tour am Wochenende unternimmt, kann nun noch in der Hütte, die in die untere Etage des Turms eingebaut ist, einkehren.

Vom Turm aus folgen wir weiterhin dem weißen Punkt (Vorsicht: nicht der weiß-blauen Markierung!) in südwestlicher Richtung und erreichen so nach etwas mehr als einem Kilometer - zuletzt auf einer neuen Forststraße - die Wegkreuzung "Am Weißenstich". Von hier aus führt die blau-gelbe Markierung (Geißbockpfad) nach Osten ins Martental hinab, wo nach knapp drei Kilometern eine Pfälzerwaldvereinshütte, die "Waldschenke", die müden Wanderer erwartet. Nur ein kurzes Wegstück (blau-gelbe Markierung) ist es nun noch bis zum Talausgang. Kurz vorm Waldrand und dem dortigen Waldparkplatz biegen wir links ab und treffen auf den "Wanderweg Deutsche Weinstraße" mit dem Weintraubensymbol und dem roten Balken. An den Weinbergen der Lage "Paradiesgarten" entlang und mit schönem Blick auf Deidesheim erreichen wir nach einem weiteren Kilometer den Parkplatz.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp 10 Kilometer.

Die Kapelle ist an Sonn- und Feiertagen geöffnet.

Wallfahrtstage: Frühlingswallfahrt am 1. Sonntag im Mai; Familienwallfahrt am 1. Sonntag im September; St. Michaelswallfahrt am letzten Sonntag im September.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Eckkopfturm-Hütte: samstags und sonntags (http://www.deidesheim.de/de/aktiv/eckkopfturmbewirtschaftung-2016.html); Öffnungszeiten der Waldschenke Deidesheim: zusätzlich auch mittwochs und donnerstags (http://www.waldschenke-deidesheim.de/index.html).

© Text und Fotos: Richard Schultz

Unter dem Schutz der Evangelisten

Das alte Wetterkreuz über Wachenheim

Die Stürme der Zeit haben ihm schwer zugesetzt, dem Wetterkreuz über Wachenheim. Das fast zweieinhalb Meter hohe Monument, das sich in einem Kastanienwäldchen östlich des Mundhardter Hofes versteckt, ist das älteste erhaltene Wetterkreuz am Haardtrand. Doch Bittprozessionen führen bereits seit hundert Jahren nicht mehr zu ihm herauf; im Kriegsjahr 1915 soll hier zum letzten Mal der Wettersegen gesungen worden sein. Und sein Untergang schien schon besiegelt, als es in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 von einem verirrten Bombensplitter getroffen wurde, der den oberen Teil des Kreuzes mit dem Querbalken in Stücke riss.

Dass es nicht dabei blieb, ist dem „Drachenfels-Club Bad Dürkheim“ zu verdanken, der sich die Erhaltung historischer Baudenkmäler zur Aufgabe gestellt hat. Schon einmal,1906, hatte er die Anlage wiederhergerichtet; nun, 1952, ließ er die zerstörten Teile des Kreuzes durch eine detailgetreue Nachbildung ersetzen. Die zertrümmerten Stücke kamen zunächst ins Heimatmuseum Bad Dürkheim, wurden 1991 aber  an der Michaelskapelle über Bad Dürkheim zu einem neuen Kreuz zusammengefügt. So ist das Original heute auf zwei Standorte verteilt.

Das Wetterkreuz von 1513

Ganze fünf Jahrhunderte sind über das „wetter Crutz“, wie es eine Urkunde von 1522 bezeichnet, hinweggegangen. Die in den Längsbalken eingemeißelte Jahreszahl verrät, dass es im Jahr 1513 von den Wachenheimer Winzern  aufgestellt wurde. Damals stand es wohl noch frei und weithin sichtbar über den Rebhängen: Soweit diese Kreuze zu sehen waren, so glaubte und hoffte der mittelalterliche Mensch, konnten Blitz und Hagel ihm nichts anhaben, blieben Haus und Ernte geschützt. Schrieb man doch die verhängnisvollen Unwetter den dämonischen Mächten zu, und diese konnten nur durch die Macht Gottes, mit den Zeichen und Symbolen des Glaubens gebannt werden. Dazu gehörten auch besondere Segensformeln und geheiligte Worte, die alles Böse fernhalten sollten. Große Bedeutung kam dabei den Namen der vier Evangelisten zu, die als früheste Zeugen der Heilsbotschaft in höchstem Ansehen standen. Sie hielt man für besonders wirkmächtig, und ihre Initialen wurden häufig in die Wetterglocken der gotischen Zeit, in Schutzamulette oder in Reliquiare für den Wettersegen eingeprägt. Besonders Markus, an dessen Gedenktag (25. April) die erste große Bittprozession stattfand, rief man gern als Schutzpatron bei Blitz und Hagel an.

Auch die Wachenheimer Winzer haben vor 500 Jahren ihr Vertrauen auf  den Schutz und die Hilfe der vier Evangelisten gesetzt: In großen gotischen Buchstaben stehen ihre Namen auf den vier Kreuzesbalken, um nach Westen hin allem drohenden Unwetter beschwörend Einhalt zu gebieten. Dazwischen, in der obersten Zeile des Querbalkens, die Bitte: "o ihesum maria behid us" - Jesus, Maria behüte uns! So rekonstruierte man 1952 den stark verwitterten und fast unlesbar gewordenen ursprünglichen Wortlaut - eine Lesart, die nicht unumstritten blieb. Der eingeritzte Spitzmeißel und die Buchstaben im Schaft unter der Jahreszahl sind wohl Zeichen, mit denen der Steinmetz sein vollendetes Werk signierte.

Gewiss, die Zeit hat dem "wetter Crutz" übel mitgespielt, und in seinem Versteck ist es weithin vergessen. Aber wer vor ihm steht, den zieht es unweigerlich in seinen Bann: als einziges spätmittelalterliches Wetterkreuz in unserer Region und als eindrucksvolles Zeugnis der Volksfrömmigkeit dieser Zeit.

Der Weg

Unsere Wanderung verbinden wir mit dem Besuch zweier bedeutender Baudenkmäler aus romanischer Zeit: der Klosterkirche von Seebach und der Klosterruine Limburg.

Ausgangspunkt ist der Waldparkplatz am Beginn des Poppentals in Wachenheim. Anfahrt: Von der B 271 kommend  (Abfahrt „Friedelsheim, Wachenheim“) in den Ort hineinfahren. An der Ampel die Weinstraße überqueren und gleich rechts in die Bürklin-Wolf-Straße einbiegen. An deren Ende gibt es auf der linken Seite - direkt vor einem privaten Parklatz einen öffentlichen Parkstreifen. Der Straße entlang folgen wir dem roten Punkt ins Poppental hinein. Nach 500 Metern führt der Wanderweg rechts steil den Hang hoch zu einer Wochenend-Siedlung und durch diese zum Mundhardter Hof. Unmittelbar vor der Gaststätte weist ein Schild nach rechts zum "Wetterkreuz". Es erwartet uns auf der bewaldeten Hügelkuppe, wo es sich auf der linken Wegseite über einer geschichteten Stein- und Erdterrasse erhebt.

Zurück am Mundhardter Hof, setzen wir die Wanderung in Richtung Seebach und Bad Dürkheim fort, immer noch dem roten Punkt folgend. An der Kreuzung, wo der „Dammweg“ links nach Seebach hinabführt, wenden wir uns nach rechts zum 400 Meter entfernten "Flaggenturm". Bad Dürkheimer Bürger haben 1854 die Aussichtplattform im neugotischen Stil erbauen lassen, um für die Kurgäste des aufstrebenden Solbades eine zusätzlich Attraktion zu schaffen. Sie gewährt eine faszinierende Rundsicht: Nach Osten geht der Blick ungehindert über die Rheinebene zum Odenwald hinüber, im Westen, vor der Kulisse der Haardtberge, erhebt sich majestätisch die Ruine der romanischen Klosterkirche Limburg.

Wieder an der Kreuzung, geht es nun den Dammweg nach Seebach hinunter. Der Ort ist aus einer mittelalterlichen Benediktinerinnenabtei hervorgegangen, die 1591 infolge der Reformation aufgehoben wurde. Von der Anlage sind nur noch Teile der romanischen Klosterkirche erhalten: die Vierung mit dem oktogonalen Turm und der Chor. Doch auch als Torso präsentiert sich die Kirche äußerst wirkungsvoll, besonders beeindruckt die Wandgliederung, die an den Wormser Dom erinnert. Den Schlüssel für die Besichtigung des Innenraums, der heute als evangelische Pfarrkirche dient, gibt es in einem Nachbarhaus.

Vom Kirchplatz in der Ortsmitte gehen wir zur nördlich vorbeiführenden Durchfahrtsstraße (Hammelstalstraße), der wir mit der Weinsteigmarkierung bergauf bis zum Wendeplatz am Waldrand folgen. Hier zweigt rechts ein Pfad zur Ruine Limburg ab (Weinsteigmarkierung und blauer Balken). Zuletzt der Fahrstraße entlang zur Nordost-Kuppe des langgezogenen Bergsporns, auf dem die gewaltige Klosterruine hoch über Bad Dürkheim thront. Die Benediktinerabtei wurde von dem ersten Salier-Kaiser, Konrad II., nach seiner Wahl zum deutschen König 1024 gegründet, der Legende nach am selben Tag wie der Speyerer Dom. Schon 1035 konnte die riesige frühromanische Basilika (Länge mit der Vorhalle: 98 Meter) im Beisein Konrads eingeweiht werden - Ausdruck kaiserlicher Größe und Macht wie der Dom. Und wie dieser diente auch die Klosterkirche als Grablege für die Herrscherfamilie: Noch heute birgt die Ruine das Grab von Königin Gunhild, der ersten Gemahlin Heinrichs III. Doch die reiche Abtei hatte kaum 500 Jahre Bestand. 1504, im Landshuter Erbfolgekrieg, brannte der Leininger Graf Emich IX. von der benachbarten Hardenburg Kirche und Kloster nieder. Es folgten zwar Wiederaufbauarbeiten, doch 1571 löste der reformierte pfälzische Kurfürst Friedrich III. das Kloster auf, das damit dem endgültigen Verfall preisgegeben war.

Wir verlassen die Ruine auf dem Hinweg, wenden uns aber ab der Straßenkehre am Beginn des Bergsporns Richtung „Drei Eichen“ (Markierung Schwarzer Punkt in weißem Feld). Allen, die jetzt einkehren möchten, weist nach hundert Metern ein Schild den Weg hinab zum Naturfreundehaus Eppental. Von dort führt dann die grün-weiße Markierung wieder zum Waldparkplatz "Drei Eichen" hoch. Nun folgen wir der gelb-roten Markierung nach Osten hinunter ins Poppental. An der Keltenquelle vorbei, erreichen wir im unteren Teil des Tales (auf der linken Wegseite) ein weiteres uraltes Kulturdenkmal: die "Steinerne Kelter", ein in den gewachsenen Sandsteinfels gehauener riesiger Trog aus frühgeschichtlicher Zeit. Über seine Funktion wurde viel spekuliert: Ob er den Kelten als Opferstein oder den Römern als Weinkelter diente, lässt sich aber nicht mehr klären. Jetzt sind es nur noch eineinhalb Kilometer zum Auto.

Hinweise

Gesamtwegstrecke:
Rund elf Kilometer.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten der Klosterschänke Limburg: mittwochs bis samstags, 12 – 21 Uhr; sonntags 11,30 bis 20 Uhr (http://www.pfalz-info.com/restaurants/klosterschaenke.php);
Öffnungszeiten des Naturfreundehaus Eppental: täglich außer dienstags (http://www.naturfreunde-rlp.de/index.php/naturfreundehaeuser/7-k-11-nfh-gross-eppental).

© Text und Fotos: Richard Schultz

Glaubenszeugnis an uralten Höhenwegen

Ein Martyrer der Frankenzeit gab dem Lambertskreuz seinen Namen

"In der Pfalz begegnen wir nur noch selten dem alten niedrigen Steinkreuz, das in vielen anderen Landschaften weit verbreitet ist. Verwittert und von Narben bedeckt steht es am Wegrand, grob und ungefüg im Wingert, einsam und vergessen im Wald. In seiner schlichten Form mahnt es an die Vergänglichkeit alles Irdischen." So beginnt der 1991 verstorbene Heimatforscher Fred Weinmann eine seiner Abhandlungen über die Steinkreuze in der Pfalz.

Das Lambertskreuz

Eines dieser raren Kultmale kam erst 1905 auf dem Höhenzug nördlich von Lambrecht wieder ans Tageslicht, als Mitglieder der örtlichen Pfälzerwaldvereinsgruppe bei Vorarbeiten zum Bau einer Wanderhütte ein zerbrochenes Steinkreuz ausgruben: das Lambertskreuz. Wieder zusammengefügt, steht es seitdem an seinem alten Platz, auf einer Felsplatte am Kreuzungspunkt uralter und einst viel begangener Höhenwege. Wie Grabungen belegen, trafen an dieser Stelle bereits zwei Römerstraßen zusammen, die von Bad Dürkheim und Deidesheim kommend nach Johanniskreuz weiterführten. Zu ihrer Sicherung hatten die Römer auf dem kaum einen Kilometer entfernten Drachenfels eine Bergfestung angelegt, von der noch heute Reste erkennbar sind. Auch Scherben und Münzen aus dieser Zeit kamen hier zutage und sogar noch ältere Funde. Das spricht dafür, dass die Höhenwege schon vor den Römern genutzt wurden.

Das "St. Lamprechts Kreuz" selbst wird erstmals 1281 in einer Urkunde der Abtei Limburg erwähnt, in der es um die Holzrechte des Klosters Seebach geht. Doch muss das knapp ein Meter hohe Sandsteinmal um vieles älter sein, die starke Verwitterung legt Zeugnis davon ab. Ob es schon, wie eine Überlieferung will, in später römischer Zeit seine Aufstellung fand, lässt sich kaum mehr klären. Es bleibt aber eines der ältesten, wenn nicht das älteste Denkmal dieser Art in der Pfalz. Spätestens ist es mit dem einstigen Benediktinerkloster Lambrecht in Verbindung zu bringen, das der Saliergraf Otto von Worms im Jahr 977 - also noch vor der ersten Jahrtausendwende - "in Liebe zu dem höchsten König und dem hl. Martyrer Lambertus" stiftete. Sein Patron, der heilige Lambert, lebte in merowingischer Zeit und war seit 670 Bischof von Maastricht, in Nachfolge seines ermordeten Onkels Theodard. Weil er gegenüber der Staatsgewalt konsequent die Rechte der Kirche verteidigte, wurde auch er im Jahr 705 umgebracht. Seine Verehrung verbreitete sich bald im ganzen fränkischen Reich. Ihm verdankt unser Kreuz also seinen Namen.

Über seine Bedeutung aber verrät es weiter nichts. Bis vor einigen Jahrzehnten sollen darauf ein Abtsstab und das Christusmonogramm IHS deutlich erkennbar gewesen sein. War es also ein Grenzzeichen für den Besitz des nahegelegenen Klosters? War es, um eine alte Sage aufzugreifen, ein Sühnekreuz für den Mord an einem frommen Klosterbruder, der hier dann sein Grab fand? Oder ist es ein uraltes Wegkreuz, ein Zeugnis für den Glauben unserer Vorfahren, die sich vom Kreuz Segen und Schutz auf ihrer Reise erhofften? Die Frage mag getrost offen bleiben. Alle aber, die heute diesen nur für Wanderer erreichbaren Platz aufsuchen, lädt es ein, inmitten herrlicher Natur für die Schöpfung und das Leben zu danken. Und alle Mühen des Weges lohnt die gleich daneben stehende gastliche Wanderhütte.

Der Weg

Es empfiehlt sich, die Tour zum Lambertskreuz mit einer Besteigung des 570 Meter hohen Drachenfelses zu verbinden. Als Ausgangspunkt für die Wanderung wählen wir deshalb den Parkplatz im Isenachtal an der Abzweigung zum "Saupferch" direkt hinter der kleinen Siedlung "Am Wolfental" (B 37 von Bad Dürkheim nach Frankenstein). Hier gibt es zudem eine Bushaltestelle des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (Hardenburg - Abzweigung Saupferch). Man folgt dem blau-rot markierten Wanderweg nach Süden und kommt so nach 1800 Metern zum Waldparkplatz "Saupferch". (Dieser ist über ein sehr schmales Sträßchen auch mit dem Auto zu erreichen.) Am gleichnamigen Waldgasthaus vorbei führt der (weiterhin blau-rot markierte) Weg leicht steigend durch das enge Tälchen, bis er sich bei einer Verzweigung nach ungefähr 1,8 Kilometern mit dem bisher parallel verlaufenden Forststräßchen vereint. Bei einer weiteren Gabelung zweigt mit gleichbleibender Markierung ein etwas holpriger Pfad ab, der sich zuletzt im Zickzack zum 462 Meter hohen Lambertskreuz, unserem ersten Ziel, hochzieht.

Um vom Lambertskreuz zum Drachenfels zu kommen, folgen wir auf bequemem Waldweg der blau-weißen Markierung Richtung "Friedrichsbrunnen" bis zum Kreuzungspunkt "Sieben Wege". Ein mit blauem Rechteck gekennzeichneter Weg führt hier in leichter Steigung nach Norden direkt an den Fuß des Drachenfelses und dann - nun wieder als Pfad - durch den Osthang hoch in eine kleine Senke zwischen den beiden Gipfeln des Massivs. Der Südfels gewährt einen sehr schönen Ausblick vom Weinbiet über die Kalmit bis zu den Wasgaubergen. Unter dem Felsen befinden sich auch zwei natürliche Höhlungen - die Drachenkammer und die Drachenhöhle; sie sind über  gesicherte Felssteige zu erreichen. Der kanzelförmige Westgipfel eröffnet eine noch umfassendere Aussicht: Sie reicht vom Wasgau im Süden über die Höhenzüge bei Johanniskreuz bis zum Donnersberg im Norden. Vom Westgipfel aus führt ein etwas mehr als zwei Kilometer langer, weiterhin blau markierter Pfad wieder direkt zum Saupferch hinab.

Hinweise

Gesamtwegstrecke:
Geht man von der Bundesstraße aus, beträgt die Wegstrecke etwa 14 Kilometer.
Vom Saupferch zum Lambertskreuz sind es vier Kilometer und von dort über den Drachenfels zum Saupferch zurück etwa sechseinhalb Kilometer. Nicht viel weiter sind die Wege zum Lambertskreuz, wenn man die  Straße Lindenberg – Bad Dürkheim (Forsthäuser Silbertal und Rotsteig) oder Lambrecht bzw. Neidenfels zum Ausgangspunkt nimmt.

Einkehrmöglichkeiten:
Öffnungszeiten des Waldhauses Lambertskreuz: täglich von 10 bis 18 Uhr, außer montags. Falls ein Feiertag auf den Montag fällt, ist dienstags geschlossen (http://www.lambertskreuz.eu/);
Öffnungszeiten der Waldgaststätte Zum Saupferch: Juni bis Oktober dienstags bis sonntags; ab November Mittwochs bis Sonntags (http://saupferch.de/).

© Text und Fotos: Richard Schultz

Wo Petrus Donar verdrängte

Die "Heiligenkirche": Ein altes Quellheiligtum über Bockenheim

Bockenheim, das nördliche Tor zur Weinstraße, ist eine uralte Siedlung. Wahrscheinlich hatten sich schon die Römer in der Spätzeit des Imperiums hier niedergelassen, um Wein anzubauen. Ihnen folgten in der Völkerwanderungszeit die Alemannen und - um das Jahr 500 - die Franken. An einen Verwaltungssitz der Merowingerkönige erinnern noch heute die Mauerreste des ehemaligen "Mittelhofes". Und durch eine frühe Urkunde ist bezeugt, dass im Jahr 770, unter der Herrschaft von Karl dem Großen, der Franke Grimbert seinen Hof in der "marca bucinheim" mit dem gesamten Landbesitz dem Kloster Lorsch an der Bergstraße zum Geschenk machte.

Dem Apostel Petrus geweiht: die "Heiligenkirche"

Auch ein Kirchlein, das sich in einem kleinen Kastanienhain auf dem Petersberg westlich über Bockenheim versteckt, geht auf diese Zeit zurück. Man nennt es die "Heiligenkirche", doch geweiht ist es dem heiligen Petrus, was für sein hohes Alter spricht. Denn gerade von den germanischen Völkern wurde Petrus als "Apostelfürst" hoch verehrt. Und wie ja noch heute Petrus im Sprachgebrauch für das Wetter zuständig ist, ersetzten oft Peterskirchen auf Bergen und an Quellen die Heiligtümer des heidnischen Wettergottes Donar. Dies könnte auch für die Heiligenkirche zutreffen: gibt es doch hier nicht nur eine Quelle, sondern auch - ein wenig oberhalb - eine alte heidnische Kultstätte, den "Katzenstein". Der Legende nach soll es der fromme Einsiedler Philipp aus dem nahen Zell gewesen sein, der im achten Jahrhundert an dieser Stelle Petrus eine Kirche baute.

Schriftliche Zeugnisse für die Existenz der Kirche fehlen aus dieser frühen Zeit ganz. Doch immerhin wurde bei Planierungsarbeiten ein Stück eines frühromanischen Sandsteinfrieses gefunden, und auch der 1287 erwähnte Flurname "Am Heiligenborn" weist auf das Quellheiligtum hin. Damals hatte das Kloster Otterberg, in der Nachfolge von Lorch, die Grundherrschaft über Bockenheim. Ein Visitationsbericht aus dem Jahr 1496 spricht dann erstmals von einer Kapelle des heiligen Petrus mit drei Altären, zu der zwei Benefizien gehörten, also Kirchengüter mit jeweils einem Haus für einen Kleriker. Diese, heißt es in dem Bericht, waren aber zuvor "in Kriegszeiten" (Veldenzer Fehde von 1471) eingeäschert worden. Wie lange dann noch die Kirche dem Kultus diente oder Wallfahrer zu der heilkräftigen Quelle zogen, bleibt unklar. Ein Ende setzte wohl das Jahr 1559, als die Otterberger Besitztümer (nach der Auflösung des Klosters) an die reformierte Kurpfalz übergingen. St. Peter wurde mehr und mehr zur Ruine.

Erst im Zuge der Rekatholisierung der Kurpfalz nach 1698 wurde der katholische Gottesdienst in Bockenheim wieder erlaubt. So gingen die Katholiken des Ortes seit 1730 auch daran, die Heiligenkirche wiederaufzubauen, mit der imposanten Länge von etwa 35 Metern. Doch spätestens seit der Revolutionszeit blieb das Gotteshaus erneut dem Verfall überlassen. "Mit Abfällen, Kot und Unrat angefüllt", wurde es 1825 auf Abriss versteigert. Glücklicherweise aber konnte der tonnengewölbte Raum über der Quellfassung, die Krypta, gerettet und 1859 baulich gesichert werden. Es dauerte dann noch einmal fast 80 Jahre, bis 1936 wieder Dach und Türmchen aufgesetzt wurden, die das heutige Bild des Kirchleins prägen. Verbunden damit war auch eine Erweiterung des Patroziniums. Und so zieht nun jedes Jahr in der Oktav des Festes Peter und Paul die Kolpingfamilie des Bistums Speyer bei ihrer großen Diözesanwallfahrt hinauf zur "Kirche des hl. Petrus und Paulus zu den Stufen der allerseligsten Jungfrau Maria", um im Schatten der alten Linden neben dem ersten Kirchenpatron auch die Mutter Jesu zu ehren und zu grüßen.

Der Weg

Der Besuch der Heiligenkirche lässt sich mit einer reizvollen Wanderung auf dem "Bockenheimer Sängerwanderweg" verbinden, der  - markiert mit dem Notenschlüssel - über die Höhenzüge rechts und links des Kinderbachs führt. Das Auto kann man am "Haus der Deutschen Weinstraße" - dem nördlichen Pendant zum Schweigener Weintor - direkt neben der B 271 abstellen. Wir gehen zur Ortsmitte zurück, doch nicht entlang der verkehrsreichen Weinstraße, sondern durch die Bugostraße (sie zweigt nach dem Weiher rechts ab), die Burgunder- und Römerstraße bis zur katholischen Kirche St. Lambertus. Hier treffen wir auf die Stiegelgasse, den alten Kapellenweg, der in die Weinberge hochsteigt. Bei einer Wegegabelung halten wir uns links.

Fünfzig Meter hinter einem überkuppelten Wingerthäuschen, einem historischen "Trullo", führt ein Weinbergweg nach rechts zu einer Baumgruppe, unter deren Laubdach das Heiligenkirchlein hervorleuchtet. Zuerst ins Auge fällt das elegante barocke Rundbogenportal unter dem Dreiecksgiebel; mit den flankierenden Mauerresten rechts und links zeugt es noch von dem untergegangenen Kirchenbau des 18. Jahrhunderts. Davor entspringt die nur noch ganz spärlich fließende Gnadenquelle. Sie wurde 1970 von der Kolpingjugend  wiederentdeckt und neu gefasst. Ursprünglich floss sie aus einer Nische des Altarsockels in der Unterkirche, die sich hinter dem Torgitter öffnet. Nur mit Ehrfurcht blickt man in dieses kaum zimmergroße Gewölbe: Es ist die Urzelle des altehrwürdigen Heiligtums, die allein die Jahrhunderte überdauert hat.

Zurück auf dem Wingertweg, führt dieser rechts an der Heiligenkirche vorbei zur Anhöhe hoch, wo gleich links ein gewaltiger, stark verwitterter Kalksteinbrocken liegt: der "Katzenstein" (Götzenstein), der Überlieferung nach eine Kult- und Opferstätte aus germanischer Zeit. Etwas oberhalb bringen uns Weinbergwege zunächst in südlicher, dann westlicher Richtung zum Galgenberg, mit 300 Metern der höchste Punkt der Tour. Die schönen Ausblicke zum Pfälzer Wald, zum Donnersberg und ins Zeller Tal genießend, gehen wir auf die ehemalige Patriot-Raketenstation zu, biegen aber auf halbem Weg nach rechts ab. So erreichen wir im Talgrund den Ortsrand von Kindenheim. Wir überqueren den Bach und treffen auf die Autostraße. Hier, am westlichen Ortsende, lohnt der Besuch des alten Gemeindefriedhofs mit Grabdenkmälern aus vier Jahrhunderten. Durch den leicht nach links abzweigenden Gräfenstückweg steigen wir nun wieder in die Weinberge hoch. Oben biegt der Wanderweg nach rechts, Richtung Rheinebene ab. Nach 400 Metern, an einer Wegegabelung, gehen wir ein kleines Stück Richtung Dorf bis zu einer Pforte, die sich rechtsseitig in einer alten Toranlage öffnet. Es ist der Zugang zum ehemaligen jüdischen Friedhof: ein beeindruckendes Areal mit fast 200 Grabsteinen, der älteste aus dem Jahr 1719. Auch die Toten der jüdischen Gemeinden von Biedesheim, Bubenheim, Groß- und Kleinbockenheim wurden hier bestattet. Zurück an der Wegegabelung folgen wir wieder dem Sängerwanderweg, der schließlich zum Ortsende von Kindenheim hinabsteigt. Dort quert er die Straße, führt über den Bach und zweigt dann nach links ab. Nach etwa einem Kilometer erreichen wir Bockenheim und - vorbei am ehemaligen "Mittelhof" - das Haus der Deutschen Weinstraße.

Hinweise:

Gesamtwegstrecke:
Knapp zehn Kilometer.
Wegskizze des Sängerwanderweges: http://www.gesangverein-bockenheim.de/02-ueber-uns.html

Einkehrmöglichkeiten:
Siehe Gaststättenverzeichnis von Bockenheim (http://www.bockenheim-online.de/index.php?seite=gastronomie) und Kindenheim (http://www.kindenheim-info.de/tourismus/essen-trinken.html.)

© Text und Fotos: Richard Schultz